A fashion show on the upper deck of the RMS Franconia, 1925.
最早的時裝展形式是從在人形模型展示給客戶，到現場真人演繹。大家所認識的首個時裝展便誕生在1910年代巴黎璀璨的宴會廳內，由 Charles Worth、Paul Poiret 和 Yves Saint Laurent 開創時裝展的先河，追溯當年的前衛先鋒之舉，可謂是沒有他們就沒有後來的 Miuccia Prada、Rei Kawakubo 或是 John Galliano。
A Christian Dior catwalk show at the Krupp family’s Villa Hügel, 1953.
下面 Vogue 紀錄了我們所熟知的傳奇著名的設計師，細數他們過去的設計及偉大的貢獻如何塑造出當今時裝展及全球時裝行業。
Pictured: Charles Frederick Worth, circa 1870. © Photography Hulton Archive / Getty Images
Charles Worth
歷史不可或缺的重要角色 Charles Frederick Worth ，被譽為高級訂製之父的他，擯棄拿破崙三世妻子歐珍妮皇后最愛的傳統克里諾林裙襯(crinoline) ，讓女性行動自如。
Pictured: Ms Faber, a model, in a dress by Charles Worth, circa 1910. © Photography Keystone-France / Gamma-Keystone via Getty Images
一般高級訂製設計師的服務都是上門量身定制，而 Charles Worth 卻一反傳統選擇在自己的工作室內完成，某程度上造成了品牌成功的關鍵之一，開創了隨後的時裝沙龍及社交場合。 Charles Worth 最為獨具匠心的是他標誌式胸衣，由17塊物料剪裁拼湊而成，為求做到完美稱身的效果。而他之所以是高級訂製服的始祖，是因為率先捨棄人形模型，使用真人詮釋時裝，更包括自己的妻子 Marie Augustine Vernet 也曾為他的時裝設計親自展示。
Pictured: Paul Poiret fits a model while on a tour of the US, circa 1930. © Photography George Rinhart / Corbis via Getty Images
Paul Poiret
同樣是個舉足輕重的高級設計師 Paul Poiret，要論前衛設計、解放女性身體的時裝設計 Paul Poiret 便是先驅。革命性地設計出寬鬆自然的剪裁取代歐洲傳統的裙撐及束腹，改寫19世紀女性瘋狂追求的S身形。早在1900年代他的時裝展便具有實驗性質，通過動態中展示設計，也影響着後期設計師 Alesssandro Michele 到 Marc Jacobs 以旋轉木馬、旅行者或是實驗性的現代舞展示設計。
Paul Poiret and models present French fashion on the streets of London, circa 1925. © Photography Keystone-France / Gamma-Keystone via Getty Images
Paul Poiret 的開拓性概念是甚麼？拋棄巴黎社交舞會奢華的 “La mille et deuxième nuit” 服裝， Poiret 太太身穿Paul Poiret 所設計的鍍金寬鬆如籠子般的燈籠褲出席，設計讓他在社交名流一炮而紅— 自然剪裁的時間注入東方色彩的異國風情，使用大量色彩鮮豔的絲綢配上珍珠、喱士、羽毛等裝飾增添優雅氣派，深受上流社會的名媛貴婦喜愛，成功建立閃爍耀眼的交際人脈讓他走向另一個名聲遠播的里程碑。在1911年，攝影師 Edward Steichen 為《Art & Decoration》雜誌拍攝 Paul Poiret 的時裝，算是史上第一個時裝攝影。
© Photography Photo 12 / Universal Images Group via Getty Images
藝術家 Georges Lepape 描繪出 Paul Poiret 太太 Dean 在1911年出席 “La mille et deuxième nuit” 宴會的造型。
Pictured: Coco Chanel admires a model wearing a flounced brown chiffon evening dress from her collection, 1957. © Photography Brettman Archive via Getty Images
Coco Chanel
歷史上這位功不可沒的傑出女性設計師 Coco Chanel ，是繼 Paul Poiret 後解放女性身體束縛，革命性地以男性內衣的輕盈面料，鑄入運動裝束的設計輪廓，打造前所未有的時裝。而同樣崇尚自然利落風格的 Coco Chanel ，沒有繽紛多餘的顏色裝飾，以簡而有力的剪裁取勝，對服裝的剪裁和手工更具備嚴格要求和堅持，因此也奠定現代女性嶄新的輪廓。
Pictured: Coco Chanel in Paris, 1937. © Photography Horst P. Horst / Conde Nast via Getty Images
Chanel 時裝開創性開發女性衣櫥的潛力，更是開拓出經典女性輪廓的先驅，如法式間條上衣及闊腳褲，正正強調出渾然天成的風尚及功能性。鮮為人知的是，Chanel 女士在巴黎 Rue Cambon 31 號的時裝沙龍內舉辦時裝展，而她會偷偷藏在樓上的公寓裏，透過迴旋樓梯的鏡子一瞥觀眾觀看時裝展的反應。
© Photography Horst P. Horst / Conde Nast via Getty Images
在1937年 Coco Chanel 身穿自己的設計。
Pictured: Elsa Schiaparelli watching closely as a model is fitted at her Paris atelier. © Photography Bettmann / Getty Images
Elsa Schiaparelli
羅馬出生的時裝設計師 Elsa Schiaparelli 積極推崇超現實主義的運動，而時裝作品的設計靈感來自與身邊眾多好友藝術家們的影響， 如法國畫家 Francis Picabia、達達主義的畫家 Marcel Duchamp 和美國現代主義的藝術家 Man Ray等，讓 Elsa Schiaparelli 不斷地挑戰出超越時裝的限制。
Pictured: Ghislaine de Boysson in Paris, 1952. © Photography Hulton-Deutsch Collection / CORBIS / Corbis via Getty Images
兩次世界大戰之間誕生的時裝重要人物 Elsa Schiaparelli，將超現實主義的狂妄和理想主義與時裝融合，造就成她別開生面的獨特設計。同時更在1930年代至1940年代掀起了時裝聯乘的設計，與藝術家 Salvador Dalí 共同創作出名留千古的電話撥盤粉餅和驚為天人的 shoe hat 、還有法國小說家兼詩人 Jean Cocteau 充滿詩歌圖畫的刺繡紡織設計。
Pictured: An Elsa Schiaparelli silk organza strapless dress and gloves featured in Vogue, 1951. © Photography John Rawlings / Conde Nast via Getty Images
Elsa Schiaparelli 的時尚影響更延伸至荷里活電影，如在1937年音樂喜劇《Every Day’s a Holiday》影星 Marlene Dietrich 和 Mae West 的戲服便由 Elsa 包辦，在電影中擁有舉足輕重的時裝地位。因此她將時裝藝術的相容，其豐功偉績能夠超越時尚對文化的影響力，就連競爭對手 Coco Chanel 也公然嘲諷她為「那位會做衣服的意大利藝術家」，因為 Coco Chanel 不得不承認這個藝術家對時尚歷史的巨大影響。
© Photography Nina Leen / The LIFE Picture Collection via Getty Image
1951 年 Elsa Schiaparelli 為模特兒搭配帽子做造型。
Pictured: A model demonstrates the glamour of a white Vionnet gown in Vogue, 1930. © Photography Edward Steichen / Condé Nast via Getty Images
Madeleine Vionnet
眾所週知，Madeleine Vionnet 將幾乎失傳的希臘「斜裁」技術帶回時裝界，隨後更以韻律性高的自由垂墜布料，打造出嶄新的服飾線條，幾何紙樣的剪裁也似乎成為她獨特的科學標準設計，為她築起自己的時尚王國。
Pictured: Joan Crawford wears a daring Vionnet gown in Vogue, 1938. © Photo by Horst P. Horst / Conde Nast via Getty Images
就算沒有緊身胸衣和填充物，Madeleine Vionnet 的幾何剪裁都能夠設計出貼身服裝，完美地凸顯女性婀娜多姿的身材，首次亮相便深深吸引着荷里活名人 Katharine Hepburn、Joan Crawford 和 Greta Garbo 的青睞，也因此在她們手中獲得前往荷里活的通行證。Madeleine Vionnet 首個時裝展便在紐約百貨公司 Charles & Ray Ladie’s Tailors 中舉行，也影響着設計師隨後在蒙田大道50號開設的時裝沙龍及時裝展。
Pictured: Christian Dior making adjustments to a coat in his Paris studio, circa 1952. © Photography Roger Wood / Getty Images
Christian Dior
直至今日的審美準則，Dior 的設計仍然是戰後最具標誌性、最為經典的晚裝。1947年 Christian Dior 在巴黎開設自己的同名品牌，當時已經是42歲的他，卻在第二次世界大戰結束的兩年後，設計出千載揚名的 New Look，包括大量的半截裙和結構性的 bar jacket，為戰爭時期的服裝畫上句號。
Pictured: Christian Dior surrounded by models outside the Savoy Hotel in London after his fashion show, 1950. © Photography Fred Ramage / Keystone. / Getty Images
設計師首個系列以 Corolle 為題，名副其實由花卉輪廓塑造裙子條線強調出奢華重生的概念。而這個天才另一個才華便是出色的手工藝，聰明的他更史無前例地邀請攝影師為自己的開幕拍照，因為以前禁止在私人服裝店(或沙龍)內拍攝，反倒吸引一眾巴黎女性的關注，擴大消費群。隨後 Christian Dior 更為時裝系列舉辦巡迴演出包括開普敦和卡拉卡斯地區，可見 Christian Dior 不僅把個人定制的模式推廣開去，更是雄心勃勃地拓展時裝展市場，於1940年代在紐約開設 Dior 品牌。
© Photography KAMMERMAN / Gamma-Rapho via Getty Images
大約在1950年， Christian Dior 在自己的工作室內，在模特兒身上修改一件雪紡晚裝。
© Photography Keystone-France / Gamma-Rapho via Getty Images
1948年在巴黎舉辦時裝展，展示了兩件 Dior 晚禮服設計。
Pictured: Pierre Balmain debuts his collection on the catwalk in London, 1965. © Photography Terry Disney / Express via Getty Images
Pierre Balmain
與 Dior 一樣，Pierre Balmain 在戰後1945年創立自己的品牌，並在巴黎社會的客戶中舉辦私人的時裝展示，將訂製的西裝、魅力十足的動物花紋還有絕美的晚裝逐一亮相。到了1949年，Balmain 決定將在1952年把時裝舞台設置在紐約；1965年則在倫敦舉辦首次時裝天橋展示。
Pictured: With his leg in a cast following a skiing accident, Pierre Balmain prepares for his spring fashion show, 1955. © Photography Bettmann / Getty Images
本是修讀建築設計的 Balmain 卻對人體時裝充滿熱枕，更以打造女性的高腰線條、修長輪廓為名，成功為女性帶來富有建築結構的身體美感。當時更與 Marlene Dietrich 及 Katharine Hepburn 等社交名媛及荷里活女星分屬好友，讓 Balmain 的設計做到明星效應，成為城中熱話。
Pictured: A Jacques Fath collection showing in 1946. © Photography Nina Leen / The LIFE Picture Collection via Getty Images
Jacques Fath
Jacques Fath 是個自學成才的設計師，更懂得自我宣傳的時裝市場策略，倘若是當今設計師必定是社交媒體爭相訪問的對象之一。當年第一個服裝系列的展示便在巴黎的 Rue de la Boétie 一廳兩室內進行，在1944年的時候便移師至更寬堂的地方。而 Jacques 的不對稱、充滿立體感的實驗性設計，甚至使用未打磨的原始材料製衣，讓他在百花爭豔的時裝界內突圍而出。
Pictured: A safari look at a Jacques Fath show, 1946. © Photography Nina Leen / The LIFE Picture Collection via Getty Images
同樣受到荷里活影星的愛戴如 Ava Gardner、Greta Garbo 和 Rita Hayworth 都喜歡穿着他的設計，當中最著名的是，阿根廷總統 Juan Perón 第二任妻子 Eva Perón 在就任第一夫人的最後幾個月，身穿 Jacques Fath 的設計繪畫肖像。到了1954年設計師死於白血病，他的妻子 Geneviève Boucher，曾經作為他的模特兒兼靈感繆斯，隨後接任品牌的創意總監之位，在品牌關閉前兩年，也就是1955 年曾亮相過 Geneviève Boucher 自己的設計。
© Photography Herbert Gehr / The LIFE Picture Collection via Getty Images
1949年， Jacques Fath 與一眾模特兒亮相在自己最新的系列發佈上。
Pictured: A model wearing Hubert de Givenchy, 1952. © Photography Nat Farbman / The LIFE Picture Collection via Getty Images
Hubert de Givenchy
其實在1952創立品牌前的 Hubert de Givenchy，先後在Jacques Fath、Christian Dior、Pierre Balmain、Elsa Schiaparelli 底下工作過，卻最終選擇與他們主張的女性美背道而馳，以嶄新奇特的抽象設計為女性塑造截然不同的輪廓，沒有強調腰部線條，也沒有婀娜的曲線，卻以極簡風格成功奪下大眾的關注。
Pictured: Givenchy’s muse Audrey Hepburn sports one of his designs in Vogue, 1963. © Photography Bert Stern / Conde Nast via Getty Images
Givenchy 與一眾設計師一樣都需要影星們的曝光度幫助品牌的成長，因此在1954年推出成衣系列 Givenchy Université 、1969年的男裝系列，這些都着皇室成員的追捧，如 Lauren Bacall、Maria Callas、Grace Kelly 和 Diane Vreeland。另外當然少不了經典繆斯 Audrey Hepburn 在《Breakfast at Tiffany’s》中家傳戶曉的優雅形象，就算沒有著重勾畫出女性曲線，但同樣能夠散發出骨子裏的優雅知性。
© Photography Henry Clarke / Conde Nast via Getty Images
1955年 Vogue 的時裝攝影，模特兒身穿 Givenchy 的設計。
Pictured: Yves Saint-Laurent with model, 1965. © Photography Reg Lancaster / Express via Getty Images
Yves Saint Laurent
Yves Saint Laurent 在19歲時候便成為 Christian Dior 的設計助手，兩人更合作將Dior 設計推至高峰，也在21歲的時候接收成為品牌的創意總監。後來在1961年與伴侶 Pierre Bergé 共同創立同名品牌 Yves Saint Laurent，在非常保守的時代竟然大膽地提倡男裝女穿的中性剪裁西裝。被英國《金融時報》認為他的設計徹底改革女性審美，同時促進性別平等的社會議題。
Pictured: Yves Saint-Laurent Haute Couture spring/summer 1981. © Photography Daniel Simon / Gamma-Rapho via Getty Images
Yves Saint Laurent 積極進取的設計概念，完全把男性標誌性的乾濕褸、西裝褲子、燕尾服打造出中性風格的女裝，這也讓他的時裝沙龍在巴黎Spontini街30號成為時裝界的中心。在1962年1月29日，是 Yves Saint Laurent 發佈的第一場時裝展，當時的座上客都顯赫有名，伊莎貝爾公主、安妮公主、小說家 Françoise Sagan 等等。
Pictured: A fashion performance gala arranged by the Baroness de Rothschild for Versailles’ restoration showcase, 1973. © Photography Daniel SIMON / Gamma-Rapho via Getty Images
The Battle of Versailles
如今的男女時裝週問到高級訂製時裝週，甚至是從紐約、倫敦到巴黎、米蘭的城市，這一切的緣由來自於1973年11月23日的凡爾賽宮之戰(The Battle of Versailles) 。當時因為法國政府無法負擔起凡爾賽宮龐大6000萬美元維修費用，於是紐約時裝週創辦人 Eleanor Lambert 和凡爾賽宮的策劃人 Gérald Van der Kemp 便聯合舉辦一場第一屆 Ready to Wear 的巴黎時裝週的慈善演出，法國派出當時便已是赫赫有名的 Yves Saint Laurent、Emanuel Ungaro, Christian Dior 的創意總監 Marc Bohan、Pierre Cardin 和 Hubert de Givenchy；而美國隊伍則是新興的設計師迎戰 Bill Blass、Oscar de la Renta、Anne Klein、Halston 和 Stephen Burrows。
Pictured: Models at the iconic Battle of Versailles, 1973. © Photography Alain Dejean / Sygma via Getty Images
為了爭相超越，Yves Saint Laurent 展示出眩目的 Bugatti 豪華轎車、Dior 則以真實版的南瓜車為場景設計等，而美國方面則邀請了 Liza Minnelli 和 Josephine Baker 現場表演。但讓人意外的是，儘管法國設計師們設法出奇制勝，這次比賽卻讓新進的美國設計師們戰勝這些遐邇聞名的法國設計師。看似一場時裝界的明爭暗鬥，但是卻是打破國家侷限及偏見的里程碑。當年美國設計師更帶同12位年輕的黑人模特兒登場，開闢了黑人模特兒時裝界地位的轉淚點。
>> 在 Magzter 訂閱電子書 click here
>> 訂閱紙本實體書 click here
Editor
EMILY ZAK & KATHERINE HOCredit
Photo courtesy of Getty Images
