時裝展是時裝產業的心臟，滋養了世界各地的時尚愛好者。設計師苦盡甘來待到謝幕，數月心血換來15秒掌聲。可惜隨數碼媒體日益發達，品牌企業化令時裝設計成為收入至上的產業，數數手指：一年兩季成衣系列、兩季高級訂製，還未計算度假及早秋季度，有些品牌需要一年五度舉辦時裝展。謝幕的掌聲，亦因座上客手持電話發放限時動態及社交貼文，漸趨黯淡。當時裝週由展示設計，進化成一種社交場合，它逐漸變質已是不爭的事實。現為《VOGUE》 國際編輯的Suzy Menkes七年前撰文《The Circus of Fashion》指出時裝週已脫離本質，Martin Margiela在最新紀錄片《Martin Margiela：In His Own Words》中均談及「社交網絡破壞了驚喜，人們不再習慣等待。」可見時裝展的重點逐漸失焦，時裝週早有改革的需要。
繼倫敦時裝週宣佈將會以數碼方式舉辦男女合併的線上時裝週，我們相信日後時裝週的模式將面臨重大改變。在踏進全新年代前，我們誠邀本地走訪時裝週多年的資深行內人，與我們回顧昔日最難忘的時裝展，回顧多年來動人的時裝時刻，提醒我們時裝展曾經如此。
「1990年代，芸芸眾衫，Jean Paul Gaultier是會買來收藏的，也真的會特地到店內觀望他的設計，而且並非只迷經典作『鐵片銀包袋』那種。所以當多年後入了行的我，親眼見證少時偶像的show真是如此不跟大勢地自我，還有種『我要做個殿堂級Pop Art經典演出』的功架——短短20分鐘，大台歌星dancer齊備，天橋上的是『真‧四大天王』，模特兒化身David Bowie、Boy George、Madonna、Grace Jones等時尚經典。」
「經典大show就在眼前進行式地發生，人生期待渴望良久、終於能入廟拜神，我發現原來時裝 show可以不只是那些方向和模式，原來神『現身』真的不會令人失望！至於個人，有點反高潮。 Fashion世界天花亂墜花枝招展得出神入化，現實的我可能有點化——與女兒在一起，即使沒做甚麼，我也感覺正身處最blissful一刻。 」
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Daniel CheungCredit
photo courtesy of Getty Images and Tracey Cheng
