在資本主義社會，消費是一種自我表達和實現的行為。我不僅我被消費的產品所定義，還被我參與和歌頌的消費所定義。雖然還有很多其他的理由來審視自己，但在過去的五個月裡，對自己的所有物進行盤算是一個不可避免的現實。
時裝設計師們也一直在家裡與他們的東西打交道，我們最近看到的2021春季男裝和2021年女裝度假系列就很清楚。這是一個有趣的範式。不管時尚產業的生產量有多大，但主導模式要求企業生產更多的東西。一些品牌正試圖以可持續的方式來做，通過使用舊佈料（如Ronald van der Kemp和Chanel）或除了影片之外什麼都不做（Dries Van Noten）。我注意到，在時尚界最著名的人才中，還有一些東西在萌芽，那就是心靈的可持續性。他們正在製作關於他們自己的東西的系列；結果是關於製作它們的人的衣服。
Anok Yai in a Prada coat from the men’s spring 2021 show.Photo: Courtesy of Prada
Miuccia Prada takes at bow at the Miu Miu resort 2020 show in Paris. Photo: Getty Images
Kirsten Owen clutches her coat in Miuccia Prada’s first runway show, fall 1987, for Prada.Photo: Courtesy of Prada
最明顯的表現就是設計師親身出演造型書。 Gucci在其設計團隊中眾多成員，為其創作的古靈精怪的服飾做模特。手袋設計師Beatrice Gianni背著自己製作的手袋。來自女裝成衣團隊的Sabrina Pilkati穿著全套女裝成衣造型；男裝成衣設計師Marvin Desroc也是如此。除了讓自己的創意人員成為明星，Gucci還舉辦了一場12小時的直播，以展示其內部理念的實踐。
在洛杉磯，The Elder Statesman也做了同樣的事情，展示了一個由編織者、營銷人員和銷售人員組成的共同體，他們穿著羊絨針織衫微笑著休息。值得注意的是，The Elder Statesman是唯一一個公開承認僱傭了「氣氛顧問」的品牌；也許這是洛杉磯的事情，但我敢說更多的品牌都有幕後顧問。與此同時，在倫敦，Burberry的員工們穿著品牌標誌式的格子呢和時尚的黑色西裝，在自家門前被拍了下來。 2020年夏天的繆斯們並不是遙遠的理想化潮流語錄，他們是我們身邊的人，離我們最近的人，也是我們最親愛的人。
但也許在這一季的自我反思中，最有趣的發展是設計師作為自己的繆斯女神。是的，在品牌的lookbook中，有Gabriela Hearst和她的妹妹一起，在一個大男子主義的轉折中，Philipp Plein商場抓住了他的滑板。更有趣的是設計師們自己的執著和個人對過去作品的引用所迸發出的火花。Rick Owens做得最明顯，他在2021年春季男裝產品中引用了2017年春季的網狀上衣和2011年春季的半透明背心。「我確實回顧了一下，用了自己的舊檔案。因為我當時的心態是，我們不會把東西扔掉，」他告訴Vogue的編輯Luke Leitch。即使是Larry Legaspi致敬的Owens 2019秋季系列也得到了重新思考，在造型冊中，Tyrone Dylan Susman一往無前地穿上了一件trapunto縫製的夾克。
在Louis Vuitton，Nicolas Ghesquière採取了更抽象的方式——也許他必須這樣做。在上世紀80年代和十幾歲的時候，他在掌舵Balenciaga的時候設計了一個又一個標誌式的系列，然後就鬧得不歡而散，上了法庭。即使是那場糟糕的分手，也沒能阻止Ghesquière建立檔案，並踏上緩慢的回憶之旅：條紋上衣和寬鬆的cargo pants，古色蕾絲的詩意荷葉領，80年代辦公室職員的束腰和合成材料。 「我找了一個呼喚我很久的地方，一個我沒有花時間回去的地方…。我花時間探索我的創意身份，並為未來做準備，」他告訴Nicole Phelps。很難不在之前的系列和設計師過去的作品之間也劃出一條關係線。 2020年秋季的爆炸性連衣裙有2006年春季Balenciaga的愛德華時代的前輩。
John Galliano回顧了自己在同名品牌的作品，將他在1985年的系列中展示的濕薄紗演變為Maison Margiela Artisanal的水上高級訂製禮服。為了配合本季「如何製造」的主題，他還在Nick Knight拍攝的影片中展示了眾多幫助他實現願景的設計師和創意人。
A Burberry employee poses in the brand’s resort 2021 look book.Photo: Courtesy of Burberry
還有Miuccia Prada。這裡提到的許多其他設計師都是自我神話化的大師，但Mrs Prada的回顧，是別人在早就為她做的。我所接觸到的Prada舊檔案Instagram賬戶數量在兩位數以上。她什麼都不說，也很少讓人進入她的個人世界，她已經成為當代時尚界最難以捉摸的謎題之一，粉絲們對她的每一個作品、她穿的衣服、她難得一見的露面，以及她更難得一見的語錄，都要細細琢磨。
她的2021年春季男裝系列是她作為她為品牌擔任個人創意總監的最後一個系列——在她於20世紀80年代推出Prada成衣之前，家族業務是行李箱和手袋。她的最後一曲給了粉絲和評論家們更多的理由去審視每一針一線。在資產階級的手拿大衣和極簡主義的線條中，許多人看到了Raf Simons作品的點睛之筆，這是她9月的新合作者。但了解Mrs P.的人都知道，這個系列其實是關於她的。她在1987年秋冬的第一個造型是一位身穿緞面歌劇大衣的模特兒，緊緊抓著胸口衣襟。這個合攏禮服的手勢，也是她幾乎每次公開露面都會做出的動作，從她那一眨眼就會錯過的蝴蝶結，到她每年都會出現在大都會的晚宴上，但卻經常不被拍到。作為一個品牌，Prada在過去的十幾季中一直在挖掘自己的檔案，重現夏威夷印花和jolie-laide圖案，但今次是對其首席繆斯女神的致敬——儘管她從未承認過。
Tyrone Dylan Susman wears a mesh tank as a part of Rick Owens’s spring 2021 menswear collection.Photo: Courtesy of Rick Owens
無論是作為一種消費主義實踐，還是作為一種文化實踐，時尚的內向反思會讓我們走向何方？在零售業方面，重製檔案作品已經有了成熟的記錄。 2018年，Balenciaga、Versace和Helmut Lang查看了他們的舊檔案，並將60年代、80年代、90年代的作品一針一線地重製。到了2019年，Marc Jacobs和Anna Sui都在重製他們的舊系列；2020年，Raf Simons宣布重發100件檔案作品，而Alaïa的整個未來計劃則依靠重製已故Azzedine的紙樣。
當世界遭遇經濟衰退時，重新發行過去的舒適感可以支撐一個企業的發展。但就推動時尚向前發展，擴大其包容和思想的圈子而言，元初時尚也有其局限性，它反映的是體系的現狀，而不是想像一個新的體系。儘管也許連這都是一個過時的想法。 Hood by Air的回歸帶有自己的檔案項目，但他不是Shayne Oliver重做Shayne Oliver，而是將韁繩交給新一代的年輕設計師，讓他們根據自己的經驗重新詮釋他的作品。對於時尚的未來來說，這是一個令人激動的命題——隨著大量年輕設計師收集Ghesquière、Galliano和Prada的作品，這些偉大的設計師也會聰明地考慮歡迎新一代的創意人進入他們的世界。這將是多麼令人興奮的事情。
Louis Vuitton by Nicolas Ghesquière resort 2021Photo: Courtesy of Louis Vuitton
Balenciaga by Nicolas Ghesquière fall 2007 Photo: Getty Images
原文源於美國VOGUE
Editor
Steff Yotka
