2021 年， Rick Owens 的男模穿上了 over-the-knee 高跟靴和超低腰三角內褲；GmbH 的德意志雄性像戴安娜般露肩， 下身的黑色緊窄皮褲壓緊思緒和血管；一向優雅書生的 Dries Van Noten 男也變成了穿魚網透視背心的姣仔，半個男裝舞台像一間同志夜店。
不同的年代有不同的「性感」，但是基本上，現代男裝的「性感」 一直與「性慾」關係不大，西裝剪裁反映的是社會地位，所以也有「工 作時的男人最性感」一說。 名符其實的 sexual 元素只在男同志次文化中的特殊服飾中才出現， 露骨的著裝向來是男同志表達身分政治的 重要媒介，他們是挑戰穩定異性戀二元價值觀的先鋒。
LGBTQ+ 平權運動在過去 10 年相當程度的進展，不少國家就同性婚姻、反歧視立法，似乎也令設計師不再 hold back， 將更多本色 放入作品中。從前帶有地下色彩、explicit 的男色元素昂然大量登上高級時裝舞台。如今則大規模地出現在眾多新晉設計師如 Ludovic de Satint Sernin 、Dion Lee、Carlota Barrera， 甚至主流奢侈品牌如 Prada、Bottega Veneta 和 Saint Laurent 都洋溢著展露男性荷爾蒙的傾向。
儘管男性身體與性元素之於高級男裝不是新鮮事， 但從來沒有像現在般百花爭艷。
LGBTQ+ 平權運動在過去 10 年相當程度的進展， 不少國家就同性婚姻、反歧視立法，似乎也令設計師不再 hold back，將更多本色放入作品中。
最遠古的， 要數到去年年末以 98 歲高齡辭世的 Pierre Cardin。大多數人都只記得他的前衛的太空年代時裝， 但其男裝作品也劍走偏鋒， 除了對皮革元素偏愛和大膽的比堅尼設計等， 在 1950、60 年代看來都是不可思議地充滿性張力。
從上世紀 70 年代末的性解放運動起， 1980 年代的男裝設計師 開始將男裝的「性」主題做得更加明確地露骨， Thierry Mugler、 Gianni Versace 和 Jean Paul Gaultier 是當時最大力的推動者。 Thierry Mugler 本人形象十足十皮革熊族， SM 自是一大創作主題。 走過華麗搖滾和英倫紳士路線的樂壇變色龍 David Bowie， 真空穿上 Mugler 無領螢光綠西裝， 呈現出非比尋常的色慾感。 意大利班霸 Gianni Versace，由 Doug Ordway 造像的一系列男裝廣告， 由拉丁肌肉男胸膛大開演繹品牌巴洛克七彩絲質恤衫，其澎湃的俗艷肉感令人臉紅， 與法國的 Jean Paul Gaultier 可謂花開兩支。
在上世紀的時裝性別表現之中， Jean Paul Gaultier 必然是第 一人。 從 Madonna 的雪糕筒胸衣到男裝裙子，不斷以誇張手法來表現性別特徵， 顛倒二元，妖氣衝天的化妝鬍鬚男卻穿上剪裁最精湛的 西裝，也可穿胸衣魚尾裙。 2000 年代，走接近的性倒錯路線的還有 John Galliano， 他把許多女性褻衣的元素放入男裝， 到了 Maison Margiela 年代， 繼續將「姣」與「解構」玩得出神入化。
論影響力最深遠， 還有 Tom Ford。
1990 年代中， 他為時裝界引入了「色情時尚」（Pornographic chic ）。 他的 Gucci， 從服飾設計到廣告影像等每分每吋都流露著 性挑逗的意味。 一方面他令瀕臨崩潰的老牌瞬間變成熱爆全球， 但不少作品引來極大爭議， 被批評有賣弄色情之嫌。 譬如“GG-string” 丁字褲令天橋變得比脫衣舞場更具淫蕩氣氛， 而把女模的恥毛剃成 G 字，並讓男模跪在前面作口交狀態， 成為史上最惡名昭彰的時裝廣告 之一。 如果 Gaultier 的男裝只屬小圈子玩意， Tom Ford 則創造了首個 unapologetic 的性感男形象， 並廣泛地打入主流， 掀起直男也擁抱的“Metrosexual”時尚。
對於到底露多少藏多少才叫性感， Tom Ford 為 Gucci 掌舵時 示範了何謂準確拿捏。 被視為近年最性感的新人 Ludovic de Satint Sernin， 可 算 是 盡 得 真 傳。 一條啟發自 Robert Mapplethorpe 的 eyelet underwear（皮革版本像 SM 墜落天使， 針織版則如純潔如 處男）， 令他入圍 LVMH Prize， 在歐洲時裝小圈子受到熱捧。 最新的 21 春夏繃帶緊身 tube top， 把他偶像 Alaïa 的 body conscious 完美地移植到男裝世界。
「何為性感」的定義隨時地人不斷轉變， 當男裝的「性感」 真的變成字面上的「性感」時， 在男裝上反映的是解放、越界和開放。 今天的男性也像女性一般可以擁抱自己的性特徵、不以展示身體取悅他人為恥、 享受成為被窺視的客體、高唱個人的慾望。
年初 ， LdSS 聯同 Rick Owens 在巴黎 JOYCE Gallery 開展並推出男色相集。 相集的主角是 Owens 近年的男繆斯 Tyrone Dylan Susman， 對肌肉迷戀的前輩 Owens 在《Another》與後輩對談， 揭示美學意識和風格出現性慾化轉向的原因：「很長一段時間， 我拒絕身體， 因為我在健身上努力了很久， 衣服變得無關緊要。 衣服不需 要展現身體， 因為它已經成型，所以我不覺得我必須強調它， 這和你正好相反， 你的性感在你的衣服上是如此的首要力量——我的沒有那麼性感， 我的是另一種性慾。 你的（衣服）顯然更性感， 這在我這個年紀很有趣， 突然間我就對這個感興趣了。 」
去 年 接 受《Vogue Hong Kong》 訪問時 LdSS 則說：「男同志文化是 LdSS 的重要組成部分， 我希望我可以繼續通過作品以及 其他同性戀者擁有的獨立企業來慶祝我們的社群。」他經常在另一非公開的 Instagram 帳戶上發起自拍淫照的 #Challenge 活動，得到熱烈參與，反映社交網絡上活躍的淫褻文化也推動了時尚情慾化的風潮。
Phoebe Philo 時代的 Celine 被視作「性冷感時尚」領軍人物， 但她幾位非常成功的舊部下如 Daniel Lee 和 Peter Do， 卻一反昔日 Philo 的謹慎魅力， 將鋒利的性慾元素融入極簡主義。 儘管 BV 被稱為 New Celine， 但細看下 Old Celine 的形象不吃人間煙火， 但 New Bottega 則是慾望暗竄。
談到奢華品牌的男裝性慾化， 又怎能不提起 Miuccia Prada， 她多年給其 Prada 男孩穿上超短褲， 用另類手法挑戰男性氣質定義，使沒有滿身肌肉的青春小鳥也可以散發強烈荷爾蒙氣息， 而同時天真無邪。 類似的“twink”形象，也呈現在 Johnathan Anderson 個人品牌和Loewe， 同樣是「天使的誘惑」。
Christopher Kane 於 2019 年推出了“More Joy”系列， 擺明 車馬印上“Sex”一字在內衣褲上，有點打造新 Calvin Klein 的況味。 近季的 Dries Van Noten 將更多的戀物元素混和在他包羅萬象的折衷主義中，魚網、皮革、金屬圈令他的華麗更增一份危險的吸引力。Tim Blanks 認為 2020 秋冬是「性感的男孩是茂盛的、粗獷的、奔放的、動物的。 在 Dries Van Noten 的花環下， 一些被肆意改造的男性原型是如此的性感。 」一時間連 DSquared2 都顯得過於保守。
男裝的性慾元素浪潮在英國、中國和香港也有迴響。 我們分別訪問 Fiorucci的藝術總監 Daniel Fletcher、中國設計師 Fang Chen Wang 和香港組合 Ponder.er， 了解他們對「性感與男裝」的洞見。
Netflix《Next in Fashion》亞軍 Fletcher 指出：「我覺得近 年世界變得更加開放和接納了（還有很長的路要走），但我覺得這 也反映在了時尚上。 男性更願意表達自己的性慾和擁抱女性， 隨之而來的是我喜歡的男裝性感化的趨勢。 人們應該可以自由地穿戴任 何他們想要的東西， 而不用擔心被評判和迫害， 雖然還有一段路要走， 但我認為這種更開放和現代的方式將導致一個更有愛心和接受度的社會。 」
2016 年入圍 LVMH Prize 後，再在 2020 年入圍 International Woolmark Prize 的 Feng Chen Wang（王逢陳）帶來了女性的視角： 「我的男裝設計裡， 也有很重要的一點就是可以男女同款。 很多女生也會很喜歡，也會想要穿。 而性感元素的話， 我覺得可能是之前大眾給的定義吧， 其實性感的界限在哪裡，什麼叫性感， 我覺得都是可以討論的。 我覺得性感元素也不能被定義在一定是屬於男裝還是屬於女裝， 這樣的界線其實已經越來越模糊了。 」
香港的 Ponder.er 認為當前的男裝正經歷一個變革的階段：「男性在可以穿、應該穿的服裝受到社會的限制， 而我們卻不斷看到女裝 品類的突破和討論。 譬如皮膚， 當女性通過衣服來展示自己的皮膚和不同的身體部位是很『正常』的， 而男性則會對我們如何展示自己的皮膚， 或者某些服裝穿在我們身上是否會顯得太『女性化』進行更多的批判。 人們對 Harry Styles 在《VOGUE》封面上穿裙子有如此大的反應， 但我們絕不會對一個女性在雜誌封面上穿男裝有如此大的反應。 看到越來越多的設計師嘗試打破男裝的界限，同時也通過時尚來質疑男性氣質的定義， 更讓人耳目一新。 」
「何為性感」的定義隨時地人不斷轉變， 當男裝的「性感」真的變成字面上的「性感」時， 在男裝上反映的是解放、越界和開放。 今天的男性也像女性一般可以擁抱自己的性特徵、不以展示身體取悅他人為恥、享受成為被窺視的客體、高唱個人的慾望。 Sexual trend 是 unisex fashion 大趨勢的一個支流，也是當作性別愈來愈流動（直男如 Harry Styles 穿上「女裝」日常化）時， 男同志再次用激進的衣裝元素劃定自我身分的一種表象。
>> 立即訂閱電子書及紙本實體書click here
