去年 10 月 Diesel 宣布 Glenn Martens 任命創意總監時，不少人對此感到好奇。 Diesel 於 1978 年由意大利企業家 Renzo Rosso 和設計師 Adriano Goldschmied共同創立（Rosso 於 1985 年成為唯一擁有者），它開創了非常規牛仔布面料的先河及發人深省的廣告活動。 那麼，以創新物料設計而備受認可的 Martens ，是否意外地匹配這個生活品牌，成為其一直在時尚界引頸而待的那個人呢？
關於新任命，Martens 表示：「我需要從頭學起，我從未擔任過像這種大企業的創意總監。」這位安特衛普皇家藝術學院畢業生，以其突破服裝界限的前衛裁剪及輪廓聞名——自2013 年起，他就領導著巴黎品牌 Y/Project 在 2017 年榮獲 ANDAM 大獎。而且，更遑論那些幾乎引爆互聯網的合作項目，如 Rihanna 曾穿上那著名的 Ugg 過膝靴。
那麼，Martens 想為 Diesel 帶來什麼呢？他說：「我們不會假裝自己是奢侈品牌，我們是奢侈品牌的替代品。」在他於 6 月 21 日 發佈前，《Vogue》採訪了這位設計師，談及他的首個系列，如何協調兩個不同品牌的工作，以及為什麼時尚的未來將是無性別。
你如何產生對時尚和服裝的興趣？
「我成長於比利時的一個博物館小鎮布魯日，從兒時起就沉迷於歷史。我經常繪畫各個國王和王后等歷史人物，而絕大部分的重點都在衣服上。」
你對 Diesel 的最初印象是什麼？被任命成為創意總監有什麼感覺？
「我在 15 歲時才第一次有意識地購買品牌，而買的就是Diesel。因為我覺得這個牌子穿起來很酷又性感。它是一個大品牌，能夠向全球每一個人傳遞強大的訊息，它已經超越了時尚，是一種社會責任。而這一點讓我感到激動。」
你對 Diesel 及其審美有什麼看法？
「對我而言，它是性感、樂觀、積極的，而且專注於丹寧。但它也有很多很有趣的小巧思。」
在大流行期間過渡到這一新角色中，有什麼感覺？
「這挺簡單的，因為沒有任何外部會議，我可以集中精力。當我們全神貫注，一切都比我預想中的更快。雖然要消化的資訊量十分龐大，不過我現在都已經完成了。」
你工作的兩個品牌位於不同的城市，你怎樣分配自己的時間和創意呢？
「還挺好的，因為它們是不同的品牌。Diesel 更直白一些。Y/Project 的總部有 25 個人，而Diesel 有900 人。我一周會花三天在意大利，其餘時間則在巴黎。行程很輕鬆，因為我住得離機場非常近。」
「Y/Project 和 Diesel 有著不同的品牌語言——（在Diesel，）我們更關注面料而不是結構。不過當然，它依然是多變的，因為我正是為這個方面而努力，它會帶有趣味和個性，同時很容易穿著。」
跟我們談談 Diesel 的新系列吧。我們可以預期會看到（或者該留意）什麼呢？
「這是一為多個市場而設的全球系列。首先，是給經典丹寧單品的小改變，比如五袋牛仔褲；其次，是運動服和工作服；最後，是突破工藝技術的實驗性單品，將會更奢華一點，但完全是以我們倉庫的餘料所做的。」
影片會如何展開？你與誰合作完成這個項目？
「我們不會假裝是經典時尚大牌，沒有天橋走秀的畫面——這真的是一支影片，而且有著迷幻感。它由藝術家 Frank Lebon 所拍攝，Christopher Simmonds 擔任藝術指導，Ursina Gysi 負責造型——這都是我曾合作過的人，我很想和他們共同踏上這段旅程。大家對此都非常興奮。」
你能稍微聊一聊 Diesel Library和它的理念嗎？
「這座Diesel Library會收錄人們日常穿著的經典單品。整個供應鏈都改造過，也代表我們的處理不會有漂白過程，並將用水量盡可能減少——甚至我們的縫紉方式都變了。面料產自何處，均會完全透明，並在後袋有註釋和二維碼來解釋（單品的信息）。」
最後一點，你把男裝和女裝一起展示——為什麼你選擇共同展示呢？
「人人都應該穿自己想穿的衣服。我們的丹寧服裝是無性別的，而新系列本身也是男女佳宜和有著性別流動的特色。在過去，Diesel 是一以男裝起家的品牌，而我的目標便是為其進行拓展。」
原文轉載自《VOGUE》英國版
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Editor
Alex KesslerCredit
Photo Courtesy of Diesel
