The Rebel Spirit

色彩強烈、hi-tech 未來感、鏤空裸露……在 2022 春夏，我們在天橋上看到 Y2K 潮流回歸，代表有巴黎當紅的新貴 Coperni、Courrèges、Ludovic de Saint Sernin; 奢華巨頭有 Versace、 Bottega Veneta，最絕那個叫 Miu Miu。Miuccia Prada 將超低腰輪廓換上 preppy 校園風款式，大刀闊斧裁出今季最有新意的 Y2K 造型。然而，這是抽空了時代脈絡的 Y2K 符碼，只是設計師「古老當時興」的翻炒元素，千禧年代的時裝另一面是更具深層意義的。

2000 年代，正是筆者開始接觸時尚資訊的日子，那些年的設計師在天橋上給予無限啟發。Alexander McQueen 和 John Galliano 兩大天王不在話下， Martin Margiela、Hussein Chalayan 和 Viktor & Rolf 統統是 showstopper，日系的 Undercover 和 Junya Watanabe 分庭抗禮;雖然 Helmut Lang 江河日下，但繼承其現代簡約路線的 Hedi Slimane 和 Raf Simons，花開兩朵各表一枝 ;承受極大商業壓力的 Marc Jacobs 和 Tom Ford 都把奢華時裝的不可能變成可能。

紅酒有好年份，時裝創意也有。這裡所謂的「好」，指的是一種對商業主流的逆反精神(rebel spirit)，儘管往往未必即時為大眾所接受(日常可穿度極低，有些設計師也不屑或不懂推出 commercial line 產品)，但卻是推動詩意、靈感和人類文化的重要力量。那麼為什麼在 Y2K 那數年的時裝界萌生出這份力量，又是怎樣的環境讓他們百花齊放?

80 年代播種，90 年代開花，00 年代結果。

「我死後，你們會記得21世紀是 McQueen 開始的。」Alexander McQueen 這句話說得並不誇張。生於 1969 年代的他，在英倫流行文化最頂盛最輝煌的 80 年代成長，即便是出身草根仍能入讀中央聖馬丁藝術學院;90 年代有 Isabella Blow 這樣的伯樂斥資購買其 畢業系列;後來，他更遇上了 LVMH 與 Gucci 集團(Kering 前身)的世紀末收購大戰，不但坐上 Givenchy 舵手寶座，更得到 Gucci 注資發展個人品牌，創出一個又一個在意識上「向強權說不」、在美感上讓世人驚艷的系列。如果 McQueen 是這一波創意力量的代表人物，那麼他所經歷的背景，就顯示出孕育 Y2K 時尚革命的縮影。

最重要的是，90 年代末第一波收購戰後，儘管集團對品牌營利有極大期望，但奢侈品企業巨頭仍未「摸透」這行業，只顯示出資本在初期的效益，尚且容許獨立設計師如 McQueen 做出離經叛道的作品 (甚至在 Kate Moss 吸毒醜聞後，他也是率先力撐的設計師);更不要說，假如在當下超級「政確」的社會氛圍下，還可能讓那個戴上防毒面具的半裸胖女滿身飛蛾登場?

2008年，Martin Margiela 出走同名品牌也是一個重要的警號:設計師縱有天才橫溢，但面對激烈市場競爭，需要尋求注資，最後受不住「利益最大化」帶來的壓力而逃逸，其他人不是被淘汰，便是變質才能苟且(不是每個天才都像 Yves SaintLaurent般幸運有一位Pierre Bergé 為他平衡商業與藝術，更極少人像 Karl Lagerfeld 般可以不斷與新時代接軌)。現在，Viktor & Rolf 用高訂婚紗收成、Hussein Chalayan 轉向教學、 Olivier Theyskens 在 Rochas 和 Nina Ricci 兩役之後也再難復當年勇，其他人亦漸漸退出前沿。

這場 Y2K 小革命的起伏，當中固然有個人命運與造化，但這一小群群 60 後 70 後叛逆勢力，誠然在百年難得的順景時期下，在時尚史刻下屬於自己的一筆。