NEW YORK, NY - JUNE 05: Designer Raf Simons attends the 2017 CFDA Fashion Awards at Hammerstein Ballroom on June 5, 2017 in New York City. (Photo by Presley Ann/Patrick McMullan via Getty Images)
2004年，資深評論家Cathy Horyn曾評論：「如果沒有Raf Simons纖細剪裁模板和街頭取樣，就不會有現在的 Hedi Slimane。」從「幾乎沒有文化可言」的小村莊Neerpet生活開始，如今也已在業界工作超過20年，歷經 Jil Sander 和 Dior 的風花雪月，如今成為Calvin Klein首席創意總監，Raf Simons 毫無疑問的是如今男裝最火紅的設計師。
Models are seen ahead of the Raf Simons fashion show during Pitti 90. on June 16, 2016 in Florence, Italy.
關於 Raf Simons 時裝之路
這故事或許要從他年少時期開始說起，當決定做點創造力的事情時，他大學選擇了工業設計，實習期間，為了想進入安特惠普六君子之一的 Walter Van Beirendonck 旗下（製作傢俱），他假造了自己的作品集，可卻是學校專題的一個雞蛋支撐架吸引了他的注意，也是在那時讓他知道，時裝設計將是心之所向。
Maison Martin Margiela 1990 S/S辦在巴黎郊區的秀，被《Bof》形容那場改變遊戲規則的時裝秀（The Game-Changing），因為這場時裝展讓 Raf Simons 決定投身時裝界，「我記得當我看到 Martin Margiela 的展場，我像是『我錯了，我不想要做工業設計。』我突然覺得非常的孤立（isolated）。」這場秀讓在場觀眾都落淚了，Raf Simons也是動容的人之一，「我走出會場，內心旋即明白這是值得一輩子去做的事情。」
(EDITORS NOTE: Image has been converted to black and white.) Models are seen ahead of the Raf Simons fashion show during Pitti 90. on June 16, 2016 in Florence, Italy.
與街頭的緣分
1995年，Raf Simons開啟了人生第一場秀，靈感來源是他學生時期的制服，往後這也成了反覆運用的主題之一，並試圖檢視青少年與西裝和軍裝的關係。Raf Simons嘗試挖掘時尚缺乏的東西，受到攝影大師David Sims啓發，兩人共同尋找了路上不被世界所關注的人，企劃集結成了Raf Simons的繆思軍團「Isolated Heros」，自詡與街頭少年工作的Raf Simons，雙方的互動儼然無疑成了最棒的靈感。
2000年，從學校制服的纖細風格走進街頭的寬大Overszied，Raf Simons把次文化和音樂融入系列當中，寬鬆的飛行員外套猶如先知般，10多年後依舊讓 Kanye West、 A$AP Rocky和 Rihanna 愛不釋手；2003年與平面藝術家Peter Saville合作的系列，兩人的緣分從Raf Simons試圖用音樂擺脫無聊人生開始，其帶有Peter Saville的專題封面大衣無不讓人爭相收藏，致使Kanye West在Yeezy Season 1接受《Style.com（現為Vogue Runway）》訪問時表示：「你們他X的知道我的靈感來源嗎？去看看Raf Simons吧…」
(EDITORS NOTE: Image has been converted to black and white.) Models are seen ahead of the Raf Simons fashion show during Pitti 90. on June 16, 2016 in Florence, Italy.
這段演變之路，Raf Simons在2004年接受《papercoffin》訪問時表示：「有些我們試鏡來的人已經五、六年以前的事了，當時他們才15歲，身穿寬鬆衣物看起來非常的街頭，那也是他們所想呈現的。幾年之後，當他們讀了大學開始工作以後，他們突然開始思考自己的整體穿著和想表達的東西，並批評當初自己的樣子。致使，現在他們會打電話建議說：『你可以做套西裝是窄肩的嗎？』這點我覺得非常有意思，這讓事情做起來更有價值意義些。」隨著時間推移，從過往捕捉青年文化的氛圍，Raf Simons已晉升到改變衣服的輪廓與結構，更成了Jil Sander的一家之主，首度接觸高級女裝。
Dior與Jil Sander
2005年Raf Simons接下Jil Sander品牌創意總監的位子，世人開始為他封上極簡主義者的名號，但在《Dior and I》中，他澄清了這點。你可以用極簡主義來形容他，但不能說他是極簡主義者。要說品牌之間的共通點？他先是在Jil Sander首度接觸女裝，爾後又在Dior首度接觸高級定製服系列（Haute Couture），一切就像是為自己帶來更新的挑戰。
要說承襲著品牌精神，倒不如是用Raf Simons自身的眼光在尋找女性的新樣貌，等同過往的比利時街頭的青年們，只不過他在輪廓比例、態度和氣場氛圍上的掌握更多。在最後一場Jil Sander 時裝展，他呈現了經典優雅的女性特質，但仔細端詳過後，裡頭卻參雜了對現實的不安，即便在最安逸的環境、以最美的姿態出現，但依舊受到日常責任的規範所束縛；而在 Dior 時期，他曾表示：「Dior先生的理念希望設計出普羅大眾都可以穿得衣服。」藉此他讓褲裝回歸主流，這或許是工業設計所學來的底子，了解商品與自然、需求間的和諧，總讓他能在銷售額上令消費者和老闆之間都雙雙滿意。
2017秋冬，已貴為品牌首席創意總監的Raf Simons重新在紐約發展新事業，當然，這場秀和Raf Simons同名品牌一樣，主題環繞在美國（紐約）青年身上，在川普的新政之下，Raf Simons透過時裝思考世界將會發生什麼事？在設計上，不止一次Raf Simons承襲啓蒙導師（極簡大師）Helmut Lang和（解構大師）Martin Margiela的美感，他曾在《AnOther Magaziine》受訪時表達過他的夢想：「能跟Helmut Lang和Martin Margiela一起工作，這就會是我的烏托邦。」雖然兩位大師都已退休，但似乎能從系列設計中得到點慰藉？
其政改也在大秀前一一浮現，其一，請來「現任藝術總監」Peter Saville設計新Logo，利落的新身意旨回歸原始的精神；政策之二，在新的廣告上面，性感依舊維持，但多了點藝術和氛圍，延續政策一的「回歸原始精神」，掌鏡的是善於表達純粹的多年合作夥伴Willy Vanderperre，多位不同膚色的模特兒在博物館穿著Calvin Klein的經典內衣、白T和牛仔褲，或許也表達了 Raf Simons 的強項：善於將藝術與時裝結合；政策之三，開啟Cavlin Klein定製服務「Calvin Klein By Appointment」，當中釋出的十四個新系列是在「讚揚美國女性與時尚」，Raf Simons告訴媒體：「CK不只有內衣與丹寧系列，還有更多其他的東西。」
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原文轉載自《GQ》台灣版
Editor
陳沅廷Credit
Photo courtesy of Getty Images
