上週，Courrèges 的藝術總監Nicolas Di Felice 在 Instagram Stories 上發布了一段他拍攝的巴黎夜景視頻，他的鏡頭緩緩劃過整個城市。 Di Felice 從一個對他來說相對較新的有利位置拍攝了這段影片：位於巴黎瑪萊區聖馬丁街的Jean Paul Gaultier 工作室的屋頂——自去年年底以來，他一直在那裡為Jean Paul Gaultier設計高級訂製時裝。明天，Nicolas Di Felice 將在品牌的 2024 秋冬高級訂製時裝展中展示他的作品，他加入越來越多的合作設計師行列，包括之前的 Haider Ackermann、Simone Rocha、Glenn Martens 和 Olivier Rousteing。
Nicolas Di Felice 的影片以最電影化、最令人回味的方式揭開了他即將為有史以來最具代表性的設計師之一的高級訂製系列的序幕。而簡單地說：這意味著你站在了巴黎時尚的頂峰。畢竟，Jean Paul Gaultier 是上世紀八十年代讓巴黎變酷的設計師（從倫敦手中奪走了王冠），而他的時裝系列更影響深遠，數十年來——從內衣外穿、緊身胸衣繫帶和尖頭胸罩、細條紋剪裁、紋身、傳統哈西德服飾、Breton Stripe 布列塔尼條紋、龐克、穿孔、蒙古到 Folies Bergère 羽毛⋯⋯包括Madonna 到Neneh Cherry 都曾穿過他的設計，同時他本人也成為了流行文化的標誌。這位設計師曾與導演Pedro Almodovar合作，共同主持英國著名電視節目《Eurotrash》（非常搞笑，請上YouTube觀看），並於1989年錄製了自己的流行歌曲《How To Do That》，後來又錄製了更多歌曲。
Nicolas Di Felice 說：「Gaultier 的感召力絲毫不減。 Jean Paul Gaultier 總是向人們表達很多東西。」他又告訴我： 「他昨晚經過 Courrèges 新店的開幕式時，每個人都會發出『啊！』的驚嘆。而老實說，在我小的時候，他是我家鄉唯一有名的設計師，因為每個人都會用他的香水——無論男女；他還上過電視，因為他為 Madonna 做衣服。」
Di Felice 續說：「Jean Paul Gaultier 第一次真正展示了酷兒群體、不同種族、不同身體，他是我們現在所看到的一切的先驅。這也是真正的巴黎，你知道嗎？對我來說，如果我對 （Gaultier 所做的事情）有一個印象，那就是，我來到巴黎就是為了做我自己。」
Nicolas Di Felice 透過 Zoom 告訴我這一點。我們聊天是因為我們正在預覽他為該品牌設計的時裝，這項練習要求他找到足夠強大的聯繫來講述他對 Gaultier 的願景的故事——包括這個人、設計師和品牌——而且要一氣呵成，因為僅此一次。 「我總是說，一季一次——我總是可以為下季保留一些東西，」Di Felice 說。他續說：「但這次不行。」顯然，他覺得不缺乏個人聯繫。而且，隨著預覽的進行，很明顯他也感到不缺乏美感連結或靈感。當然，鑑於你正在閱讀的這個故事是預覽，它只能說這麼多，因為……你知道，不能劇透。如果您想最全面地了解 Jean Di Felice 卓越的 Gaultier 高級訂製時裝，你必須閱讀 Nicole Phelps 的評論，然後研究他將要展示的 32 種造型中的每一種。但因為我討厭太過故弄玄虛，所以在此之前你需要考慮一些字詞，包括：脫衣、Gazar、斜線、袖子、皮革和鉤眼。就是這樣！（即使現在我可能已經說太多了。你還可以在下面看到一些先睹為快的資訊！）
我們可以討論的是 Nicolas Di Felice 設計 Jean Paul Gaultier 高級訂製服的路線。他說，從開始工作的那一刻起，他很快就意識到，具有挑戰性的是：「決定我想去的地方——因為很明顯，我真的深入研究了大量的檔案。我是說，我喜歡他的作品很久了，所以我知道很多作品。我甚至找到了Jean Paul Gaultier 第一個系列的圖片——他自己都沒有那麼多照片。突然之間，我看到了一場 70 年代的時裝騷，這真的太神奇了。他做了很多有趣的事。不僅僅是高級訂制，還有 Junior Gaultier、Soleil、牛仔褲⋯⋯他是如此多產，以至於我不想只從一個系列或某個標誌性造型中獲得靈感。我思考的是甚麼真正觸動了我、甚麼對我的工作方式有意義。在製作這個系列的過程中，我每天都在了解這些。」
Nicolas Di Felice 從一開始就知道，他自己並不是一個 「裝飾愛好者」。這意味著，我們許多人眼中的高級訂製服——即瘋狂的珠飾、羽毛裝飾和刺繡等等⋯⋯其實並不在Nicolas Di Felice 的設想之中。他笑稱，Gaultier 工作室會買下所有他們能買到的東西。但實際上，他的高級訂製服和他在 Courrèges 的作品，都是關於布料披在身上的基本力量：當二維與三維相遇時發生的煉金術反應。乍看之下，Nicolas Di Felice 所做的一些事情似乎沒什麼——我想到的是一件衣服（在撰寫本文時，造型為 11）——但事實當然並非如此，它是相當相當了不起的，因為所有的工作都是為了讓外部（gazar）和內部（骨架結構）看起來絕對毫不費力。在變焦鏡頭前，Nicolas Di Felice 解開了裙擺，裙擺就像呼氣一樣打開了，並就像呼吸一樣自然，輕鬆，是一件精美的工藝品。
「大部分圖案都是幾何圖形。」Nicolas Di Felice 說。 「我給你看一個⋯⋯」，他跑過工作室，把手機指向地板，手機就擺在那裡，完全平放在地上——「這就是我要的感覺。你可以畫出漂亮的圖畫，你可以畫啊畫啊，但你想要做一些傑出的東西（高級訂製時裝），而這種魔力可以來自一塊簡單的方形布料。 這又回到了幾何學；這是一個永無止境的原則，因為它給了你很多可以發揮的空間。他看過的一個系列是 1999 年春夏的 Les Touristes Japonaises au Louvre。 Nicolas Di Felice說：「那套服裝是一個巨大的紅色圓圈，超級激進。它很簡單，我很喜歡，但最重要的是，我喜歡的是他剪裁那個系列的驚人方式；即使有些是非常簡單的姿態，但它們真的打動了我。(他關注的另一個系列是 Jean Paul Gaultier 1986/87 秋冬系列，被稱為「建構主義」（Constructivism），以及 1989 秋冬系列中的“Women Among Women ”也是如此。)
當然，當你作為 Jean Paul Gaultier 高級訂製服的設計師時，你不僅要追隨 Jean Paul Gaultier 本人的腳步，還要追隨所有曾在 Jean Paul Gaultier 的位置上擔任過客席設計師的人的腳步。 Nicolas Di Felice 說：「我不是第一個進行這種合作的人，對我來說，圍繞那些可能不太為人所知的事物開展工作非常重要。」他續充：「Jean Paul Gaultier從未停止過探索和表達，如果總是重複同樣的東西，那就有點難以預料了。在我之前的設計師都非常有才華、品味驚人，因為我們是同齡人，（我想）也許我們會被同樣的東西所吸引，但這種想法並沒有持續太久。 Di Felice 是一位有著深厚團隊精神的人，他也稱讚 Gaultier 工作室團隊的合作非常出色。 「他們是熱情而友善的人。（始終與新設計師合作）需要很大的靈活性、智慧和耐心。每六個月改變一次藝術方向是（很多）。我真的對很多技術感到好奇。我對自己和自己的品味有了很多了解。感謝上帝，我想要研究的（Jean Paul Gaultier的過去）並沒有受到那麼大的影響。
一件不太出乎意料的事情引導了他，那就是Jean Paul Gaultier的歌曲《How To Do That》。 「我對歌曲中的這句台詞著迷——‘There is a new way, a new way, a new way”」 Di Felice 說。 「我不想讓人們認為我是在說我將以一種新的方式製作[我的高提耶時裝]——一點也不是！從我開始工作的第一天起，這件事就一直在我的腦海裡縈繞，因為我不想讓他失望。或讓我自己失望。
原文轉載自《VOGUE》英國版
Editor
MARK HOLGATE
