紐約不常見到今天這種級別的設計師首秀。事實上，上一次像今天下午205West39街這樣熱鬧的場面，是在2017年Raf Simons在Calvin Klein獲得自己首秀的時候。這就是這個品牌的神秘感。能夠超越流行文化的美國時尚公司是非常罕見的——實際上已經成為流行文化的一部分，但Calvin Klein就是其中之一。隨著82歲的設計師在場，與Kate Moss和Christy Turlington打招呼，並向一些有二十年沒見過他的記者和造型師們致意，對這個品牌在經過六年空白後重返天橋的期待感愈加高漲。

進入舞台的是41歲的意大利人Veronica Leoni，她曾在Jil Sander、Phoebe Philo的Céline和The Row等品牌擔任幕後職位，這些品牌都屬於Klein在其全盛時期所塑造和定義的極簡主義和專注剪裁的領域。她還曾擁有自己的品牌Quira，但她選擇將其擱置，以便首次擔任創意總監，並成為首位掌舵該品牌的女性。

Klein在展場的出現暗示了 Leoni的設計方向：尊重並忠於創始人的legacy。在品牌重塑中，檔案通常是重要的故事，但 Leoni從Calvin Klein的舊檔中挑選出的唯一一件物品是一雙slingback芭蕾舞鞋。她表示，她希望能更多地依靠直覺進行設計。

「我試著與他原始的能量連結，也試著探索一個24/7的衣櫥，讓它既具電影感又真實。」她在預覽中這樣說。她以回顧1990年代的剪裁開場，像是一件灰色無領外套和搭配半身裙的組合，然後逐步展示男女皆宜的基本單品——經典的風衣和長外套、一件整齊的小圓領毛衣和紮進緊身褲的恤衫，以及輕鬆的牛仔單品，最後以寬鬆的垂墜針織連衣裙和包裹式燕尾服作結。