1990年代，我住在伊比沙島北部10年，居所是一個沒有電的白色農舍，只要你可以從聚會人群中，逃至島上其他地方， 也可像我一樣，過着與狂歡派對相反的生活方式。最近，我悄悄地回來幾天，新高速公路叫我驚訝，價格瘋狂，交通堵塞，但我亦很高興發現，除了瘋狂之外，白島不僅保留了鄉村精神，而且還展現新的活力。

我雇了一輛車，開到了內巷的後街，無花果樹仍在，支撐着漂亮的白色伊比沙島，就像我在菲律賓聖維森特（San Vicente）的老房子一樣。蔬菜似乎種得更加充實，橙樹更整齊地修剪。我看到剛剛種植的橄欖樹林和葡萄藤。似乎現在所有餐廳都有自己的有機花園。在前往聖米格爾（San Miguel）的路上， 我在Aubergine餐廳點了「佛碗」，一道以藜麥、南瓜、鱷梨、西蘭花、洋蔥、毛豆組成的沙拉，像萬花筒般繽紛，當中大部分蔬菜來自餐廳的後花園。島上的一些經典飲食場所，如聖安東尼奧市（San Antonio）美妙的Es Ventall餐廳，在Es Broll de Buscastell山谷擁有自己的農場，多年來一直是島上食材的重要成員。對於新餐廳來說，有機和本地食材是不可或缺的。島上時髦的年輕廚師說，他寧願「做一道性感的紅蘿蔔」，而不是烹調更多的進口龍蝦和鵝肝，你就知道，大家的飲食態度正在變化。

Boris Buono是半丹麥人，半意大利人，還是穿着軟帽的波希米亞人 。他在伊比沙島的港口上，開了一間餐廳。這位前Noma廚師，有紮實的烹飪技巧，他找到島上農場的有機農產品，為餐廳提供最優質的食材。他自己的San Lorenzo附近也有農田，週末是食品實驗室，開放給人參觀。伊比沙島取農業先於派對，實在因為兩種不同的社會學潮流：一是都市人對鄉村生活的渴望 ：因為在嬉皮時代宿醉太多，狂熱的一代現在進入中年，決定告別放蕩，清洗身心靈。另一個原因是島民復興土著農業。

鄉村主義重新啟動，主要集中在島上北半部，未被大型旅遊業污染，未經開墾，傳統未被打破。在聖卡洛斯（San Carlos）、聖馬特奧（San Mateo）、聖伊內斯（Santa Inés）、聖胡安（San Juan），農業衰落，停滯不前，但新一代的伊比沙島人，他們不會視農業為一個差的選擇，反而投身建立農場，就像當服務員或DJ般的職業。Can Rich農園的Juan Riera和Stella González，是伊比沙島有機葡萄酒的先驅；聖洛倫佐的Guasch家族，在幾十年後再次開始生產橄欖油，誰想到以往，古老的橄欖樹林竟曾被遺棄。

Miquel Guasch擁有一個佔地八公頃的種植園，還有相連的品酒室和餐廳，建築為鄉村學校的舊址，他們深入去看伊比沙島的內部文化，小島在匆忙開發海岸的過程中，這種文化被邊緣化和遺忘。 Guasch說，現在伊比沙島的年輕人，開始肩負起他們的家庭農場。「至於我們，從未停止過耕種。」他認真地說。

與此同時，整個島上湧現出一批新鮮的有機農場。五月的一個早晨，我前往位於Santa Eulalia郊外肥沃平原的Can Musón，Maria Marí Colomar在那裏種植了一大堆有機水果和蔬菜以及稀有的本地山羊和豬。她代表了一種新趨勢：專業的島民們，因為過往的錯誤感到沮喪，他們想重新發現自己的根源，親手感受泥土。「他們說我們先進了，這可不是真的。」她說，搖着一根手指。「之前的生活更美好。」

Anne Sijmonsbergen代表另一個方面：外國食物愛好者和伊比沙島，他們偶然發現了一些意想不到的當地食材。她的食譜書《Eivissa》與島上的味道呼應， 我讀了她的「杜松子、紅薯湯和烤番茄古芝豬里脊肉」食譜，叫我懷念這小島，這種懷舊的感覺，已經二十年沒出現了。Anne Sijmonsbergen擁有Can Rieró農場，它靠近Benirrás海灘，有450年歷史，為她的餐廳ElTortalón種植水果和蔬菜。她拿着一碗草莓坐下來，告訴我2005年，她帶着荷蘭藉丈夫，搬到伊比沙島的故事，還帶着她對島上傳統美食的熱情。 「我喜歡像Vicente和Catalina這樣的農民朋友，他們教我種無花果和烤麵包。他們的生活以他們所愛的為中心，」她說。

La Granja餐廳隱藏在San Rafael和San Mateo村莊之間，在2016年開業時，甚為矚目。餐廳是Claus Sendlinger的愛心結晶，他曾經沉迷俱樂部和狂熱派對、Design Hotels 的首席執行官、兼職伊比沙島人。他深信農村主義，作為島嶼過去的基石，亦是未來的明燈。 La Granja在西班牙語中的意思是「農場」，聽起來感覺堅定。這座擁有300年歷史的建築，本身以粗​​糙的石頭造成，在設計師Sendlinger介入之前，注定要轉變成一家傳統的精品酒店，並將他設計成可以捕捉時代氣息的東西：擁有別墅悠閒、wabi-sabi風格的酒店，佔地六英畝的種植園環繞着酒店，賦予文化背景和意義。

我在一棵角豆樹的樹蔭下，在一張粗糙的木桌上和他一起喝了一杯Kombucha 紅茶。「我一直想在農場做一家酒店，」他沉思道，「因為農場就是心之所在，對嗎？這是現代文化的核心。我們都想分一杯羹，如果20世紀是關於高爾夫球場， 21世紀就是農場。」

我的最後一次住宿是在Agroturismo CanMartí，老闆Peter Brantschen花了25年時間重建了村的一個角落，這個角落既忠於風土，也是現代可持續農業的光輝典範。我在這裏的週末，住在大白色農舍內，悠閒恍惚度過，精神完全恢復了。揮舞著大麥的田地，剛採摘的杏子，成了我的早餐。涼爽的微風飄過山谷，一隻壁虎沿牆鑿了一下。