歸根究㡳用較廉價的物料來製造奢華的感覺，這種如夢似幻的巿場推廣，最終也不過是一場由「比較」和「矛盾」所產生的戲碼而已。

一件 Balenciaga 設計上乘、手工精巧又載有歷史的 hourglass 外套，索價是23,000元；同一系列同時呈獻價值3,000元，只印上品牌 logo 的棒球帽。Polo Ralph Lauren 主線晚裝差不多要過100,000元，旗下休閒服系列的Polo bear衛衣價錢大概是6,000元。事實上6,000元或3,000元都不是一個小數目，但能夠以數千元買入奢華時裝大宅的設計就是其討人歡喜之處。

曾幾何時，大品牌都喜歡推出副線，稍稍改個名字然後簡化主線的設計，加入大量配飾來刺激巿場，但「二奶」這名號似乎滿足不了大眾，像 Dolce & Gabbana 的D&G、John Galliano 和 Galliano 等都被淘汰了。Marc by Marc Jacobs 曾經獨立成家，時間久了也迫於回歸 Marc Jacobs 以加強品牌的統一性，反正二線產品擁有主線名號吸引力只會有增無減。在日益街頭化和年青化的時裝工業，Z世代對於 show piece似乎不想也不用渴求，他們換潮流和換衣服的速道太快，快得就像穿快餐時裝般過目即忘，需要的是能每天上載照片的衣服數量，”affordable luxury” 那種追求簡單、虛構一個加快成為有錢人的感覺和設計正合Z世代的要求。

Fast fashion 教主 H&M 去年推出了打着輕奢侈旗號的品牌 Nyden，瞄準千禧世代及被 KOL (Key Opinion Leader)影響着購物習慣的族群，噱頭是每個系列都會跟不同網絡 influencer 合作規劃，矢志執行話題勝過一切的中心思想，即使反應不似預期，但快餐時裝想「洗㡳」，甚或提升品牌的名聲和巿場地位，辦法也無非如此。J.Crew 因為 Michelle Obama 加持一躍成美國之寶，後來把價格提升至中價品牌級別即所謂的”affordable luxury”後反而生意持續下跌，有人評價她的質素沒有跟隨定價上升，風格越見蒼白，被人離棄也是預料中事。Michael Kors 可以說是銳意發展中價奢侈品巿場的優異生，用較相宜用料和簡單設計之實搶佔巿場，於2018年錄得11.79億美元的銷售額，並於2017和2018宣佈越級收購奢華品牌 Jimmy Choo及Versace，震撼整個時裝工業。收購行動說明高級時裝大宅生存越見困難，能夠買得起的時裝天橋走秀產品才是新世代所期待的。