川久保玲的 Comme des Garçons 完全顛覆了成衣系列的概念。曾與她共事的人接受媒體訪問時說，川久保玲創作的宗旨在於「完全新穎」及「美麗界限」。可是像時尚評論家Robin Givhan所說，時裝界的創新都是啟先啟後，讓人聯想到，先峰者如川久保玲會從那裏吸收養分？我們可從她的系列獲得端倪。
Comme des Garcons Spring/ Summer 1997
photo courtesy of Vogue Runway
If we don’t take risks, then who will?
Rei Kawakubo
Spring/ Summer 1997
“Body meets dress, dress meets body” 川久保玲的時尚哲學
川久保玲的時裝設計向來帶點哲學意味，像獲稱為「鐘樓駝俠」的1997年春夏系列，以「為甚麼我們只設計衣服，不設計新的身體？」挑戰傳統設計方式。這系列當年被人嘲笑，她反問：假如時裝設計師不承受風險創新，那誰會？
多年後，此系列成為了川久保玲的經典作，並為隨後的絕美系列埋下伏筆。
Comme des Garcons Fall/ Winter 2008
photo courtesy of Vogue Runway
Fall/ Winter 2008
Bad Taste —《Back To Black》Amy Winehouse
川久保玲會聽甚麼歌？其實有時她的時裝展是沒有音樂的，因此，2008年秋冬時裝展上播放Amy Winehouse的《Back To Black》讓人銘記於心。該系列主題「壞品味」也是極佳注腳，系列概念說明有不少新事物均來自錯誤，因此時尚人要學懂從壞品味中提煉創意。
Comme des Garcons Spring/ Summer 2016
photo courtesy of Paolo Roversi
Spring/Summer 2016
Blue Witches 川久保玲的女性觀念
川久保玲在該系列以女巫比喻為獨立能幹的女性，帶出當女士們能自給自足時，總輕易被人妖魔化成女巫，甚有女權意味。一直以來，川久保玲也沒有意圖地說出多個女性自主的名言，像「我設計的服裝不是為女性取悅男士」等概念，可見她也是一名女權主義者。
Comme des Garcons Fall/ Winter 2018
photo courtesy of Vogue Runway
I can really relate to this vision. Camp is not something horribly exaggerated, out of the ordinary, or in bad taste. This collection came out of the feeling that, on the contrary, camp is really and truly something deep and new, and represents a value that we need. For example, there are so many so-called styles such as punk that have lost their original rebel spirit today. I think camp can express something deeper, and give birth to progress.
川久保玲
Fall/ Winter 2018
《Notes on Camp》
川久保玲會拜讀甚麼文章？Susan Sontag 著作《Notes on Camp》講述了Camp如何影響時尚，時尚如何回應Camp的文化形成。此文章還成為了2019年Met Gala的主題，可謂英雄所見略同。
Comme des Garcons Spring/Summer 2020
photo courtesy of Vogue Runway
Spring/Summer 2020
《Orlando》by Virginia Woolf
川久保玲為Olga Neuwirth 導演的《Orlando》歌劇設計戲服，她為此作了很多資料搜集，其中當然包括原著Virginia Woolf的書籍。《Orlando》是一本天馬行空的小說，講述一個人在不同的年代會轉變性別，讓人想起了Comme des Garçons 的名字——「像個男孩」，同樣有性別流動的意味，她亦在個人品牌系列延伸了戲服設計。有興趣的時尚人不妨拜讀這本著作（這本著作是2020年Met Gala的參考書籍）。
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Editor
Daniel CheungCredit
cover image courtesy of Gettyimages
