在70年代，隨著時尚試圖反映廣泛傳揚的社會變革、性別政治的辛酸和自由開放的嬉皮文化，人們對差異和瓦解的渴望達致新高峰。一些新晉攝影師如Helmut Newton、Bob Richardson和Guy Bourdin擅長拍攝挑釁性的照片，以挑戰資產階級和異性戀理想形象。今日我們很流行說「woke culture」，但這個思想其實早在70年代的時尚界經已非常活躍。男人看起來像女人，女人看起來像男人。Yves Saint Laurent甚至在1971年於自己的香水企劃中以裸體示人，並透過他的繆斯——方下巴、高挑豐滿的Betty Catroux創立了經典的Le Smoking look。時裝設計師Ossie Clark邀請懷孕的家庭主婦在泰晤士河的駁船上展示其波西米亞風格的裙裝。

在這十年間，前衛的設計師逐漸背離白種人的「規範」，開始擁抱自然美和種族多樣性。金髮的牙縫超模Lauren Hutton於1966年登上了Vogue的封面。她拒絕矯正牙齒或在拍攝時戴胸罩。攝影師Richard Avedon形容Hutton為「Just another Florida type on waterskis」，並繼續指導她的模特藝術造型。在巴黎，日本品牌Kenzo將伸展台變成了彩虹般的奇觀，並選用不同種族的美女走秀，例如夏威夷及美國混血Marie Helvin和Pat Cleveland。Beverley Johnson在1974年成為首名出現在Vogue封面的黑人模特。

主導時尚的刻板印象，以往仍是受到傳統的審美觀的影響，龐克先驅Vivienne Westwood和Malcolm McClaren則撕毀了這些理想。兩人廣邀俱樂部的朋友、藝術家和音樂家展示他們怪異的創作，慢慢浮現出離經叛道的新時尚風格。「My clothes look tribal and therefore, they communicate signs themselves.」Westwood在1982至1983年的「Buffalo Girls」時期如此說道。她的顛覆性作品為今天提供了多樣性的基準，各種尺寸、身形和性別的個體繼續在Westwood的宇宙中佔據一席之地。與攝影師Juergen Teller合作、最新的2019秋冬系列，更將品牌的創意總監Andreas Kronthaler化身為男「新娘」。

正是Vivienne Westwood和Jean Paul Gaultier將俱樂部和街頭文化帶入時裝秀並成為主流時尚，奠定了當今多元文化的堅實基礎。在80年代，因為MTV和時尚雜誌如The Face和i-D的推動，時尚界開始擁抱反主流文化。人們穿著自己的衣服拍照，包括Boy George和Leigh Bowery在內的俱樂部代表人物成為時尚偶像。Madonna受到紐約邊緣同性戀黑人社區的啟發，引發了「vogueing」潮流。變裝皇后RuPaul在MAC為愛滋病研究籌款的Viva Glam企劃擔任廣告模特後，成為一個家喻戶曉的名字。Comme des Garcons（正如名字所示）與無性戀相聯。女性不需要長髮、大胸和豐滿身材去展現女性化的一面。多樣性是當時人們最前沿的思想。

80年代的風格革命為90年代超模的崛起奠定了基礎。Naomi Campbell、巴基斯坦及德國混血Yasmeen Ghauri和來自薩爾瓦多的Christy Turlington（年屆五十的她今年春季出現在Marc Jacobs的伸展台上），跟像男孩般的Linda Evangelista、Claudia Schiffer和Cindy Crawford一起躋身為最高薪和最多元化的模特群體。其中即將在2019英國時尚大獎（British Fashion Awards）奪得Fashion Icon Award的Naomi Campbell就是多樣性的代表人物。她通過對Lagos Arise Fashion Week的支持和工作，鼓勵不少年輕的非裔設計師。在她成長的過程中，黑人設計師仍然寥寥可數。「我很幸運自己得到很多機會，特別是成為第一個出現在1988年法國版Vogue封面上的黑人模特。」Campbell說。「但在那之後，仍有一段很長的距離，所以我永遠不會忘記在多樣性和平權方面還要花很多功夫。」

然而時尚總是在變幻之中。超級名模的魅力在90年代被瘦弱的Kate Moss（身高僅5呎6吋的平凡街頭形象）、剃光頭的女同性戀者Jenny Shimizu、走貴族龐克和非傳統風格的Stella Tennant以及走哥特風的Kirsten McMenamy等推翻。這些另類美受到曾是Jean Paul Gaultier的助手、來自比利時的Martin Margiela推崇。他選用了年輕和年老女性在廢棄的地鐵站和車庫為其時裝系列走秀。這種極端而未經修飾的「現實主義」慢慢滲入商業主流。Calvin Klein在1994年的時裝秀就混合了普通人與真實的模特，在「CK One 1994」的香水企劃則透過綜合兩性特質的男女，以中性概念推出該香水，並帶出「每個人均是獨特的」這個訊息。

當時尚看似到了不能再個性化之時，就由Alexander McQueen帶頭的新一代接手：雙腿截肢的女運動員Aimee Mullins於1996年出現在McQueen的伸展台上。前衛設計師Hussein Chalayan在同年的時裝秀中亦選用了身穿布卡的模特走秀，探索宗教議題。

「The Face和i-D的出現，提供了不一樣的聲音，並把反主流文化帶入主流，在幾代人中醞釀。人們不再僅以金髮和藍眼睛為理想中的公司負責人或雜誌人物形象。這種轉變擴闊了美麗的概念。」一直倡導多樣性、與Alexander McQueen合作無間的攝影師Nick Knight如此說。

在2000年中期，多樣性的推動因前模特經紀人Bethan Hardison在紐約召開了種族代表峰會而達致另一高峰。社交媒體令全世界都可以聽到求變的聲音。在2008年，已故的Franca Sozzani在意大利版Vogue其中一期用上全黑人模特。過往十年隨著新標準的建立，多樣性已從外圍轉移到中心。包括Charles Jeffrey Loverboy和Telfar在內的一代LGBT設計師如今亦紛紛公開表揚酷兒文化。曾幾何時，時尚媒體由白人上層階級主導，現在則由不同種族的人才領導。

多樣性現已成為企業的核心，這不僅是一種趨勢，而是因為年輕一代渴求「真正」的改變。全球品牌Gucci，Prada和Chanel等公司現在都有聘用全球多樣性主管一職。偏見、刻板印象、種族歧視、年齡歧視、性別歧視和差別對待均會迅速被人舉報，這對公司業績有極大的影響。