Dr Martens 的靴子在時尚界代表着完美的 off-duty 造型:緊身牛仔褲、T 恤配搭一對鞋帶鬆開的靴子,一直是時裝週街頭造型最常現的風格。它是一個超越時間和風格的概念——無論是龐克、grunge 甚至是文藝風格的衣櫥中,我們都可以找到 Dr Martens 的蹤影。

Dr Martens 的歷史

Dr Martens 也許是業內最有名的軍靴,而品牌之所以能成為叛逆的象徵並不是毫無道理。品牌的發跡與一些著名的街頭風潮有關,因此一直是「不順從傳統規范青年」的永恆象徵。

儘管它們無處不在,但 Dr Martens 的誕生卻是一個意外。初代 Dr Martens 靴子的原型,是取自60年製鞋歷史的 Griggs 家族生產的工作靴——它們非常結實耐用,是英國製鞋業的象徵之一,直到 Dr Klaus Maertens 的出現。在此,故事轉移到1945年、戰後時代的德國慕尼黑,講述一位25歲的士兵設計了一款反傳統的氣墊鞋底,來恢復腳部的傷勢。這位名叫 Klaus Maertens 的青年與一位大學時期的老朋友 Dr Herbert Funk 合作創造出一個原型,並在1947年正式投入生產。到了1959年,鞋履的業務蒸蒸日上,他們決定更進一步,在外國雜誌上為其大量宣傳。

正是他們的廣告引起了 Griggs 公司的注意,他們決定洽談獨家授權,並對設計進行了一連串改動:他們改變鞋跟厚度,加入現時標誌性的黃色線縫,並增加了一個雙色坑紋鞋底;他們還採用印有黃色 logo 的鞋跟環,並改用英文品牌名稱和口號「with bouncing soles」。最終於1960年4月1日,第一雙靴子在商店上架,亦標誌着這個為人所知品牌 Dr Martens 的誕生。

Female football supporters Tinar Gilliverh, 24th August 1972. (Photo by Randolph Caughie/Mirrorpix/Getty Images)

Female football supporters Tinar Gilliverh, 24th August 1972. (Photo by Randolph Caughie/Mirrorpix/Getty Images)

它們開始被工廠工人和郵遞員廣西穿着,並以低至2英鎊的實惠價格,成為英國工人階級的御用鞋款。即使在隨後動蕩的社會環境中,品牌依然亦非常合理的價格穩守其地位;而風靡一時的搖滾樂隊 The Who 團長 Pete Townshend 在1966年穿上品牌靴子登台,更是把品牌延伸至時尚界,成為龐克及 goth 風格的代表性鞋履。這個反主流文化青年的象徵,不僅深深影響當時時尚風氣,更把其演變成一種大眾現象。

在品牌的獨特審美觀中,grunge 風格構成了靴子設計的重要部分;與英倫搖滾風一樣,也得以體現在 Dr Martens 1460 款式之一。從那時起,Dr Martens 已經從地下世界,成為主流文化中最通用的鞋款,不僅由 Will Smith 在電視喜劇《茶煲表哥》(The Prince of Bel Air)中穿上,還有1993年,由當時非常年輕的 Demi Moore 穿着一條十分貼切時下潮流、腹部帶有鏤空細節的黑色連衣裙,搭配一對經典的 Dr Martens 合影。雖然他們在21世紀初經歷了一段蕭條期,但 Dr Martens 至今仍是時尚人士最喜歡的鞋款,連時尚編輯 Veronika Heilbrunner 也曾經說過:「如果你讓我在 Dr Martens 靴子和 Valentino 裙裝之間做出選擇,我會選擇前者,這是因為它們更能代表我的風格。」

時至今天,Dr Martens 更與多位設計師展開合作計劃,例如 2018年為慶祝 Marc Jacobs for Perry Ellis 時裝展舉辦25週年,品牌為經典設計重新詮釋,加入了 Marc Jacobs 在天橋上所傳遞的 grunge 精神。目前,任何款式的 Dr Martens 都是衣櫥中的必須品。在此,讓我們參考23個襯搭 Dr Martens 的日常造型,讓鞋履成為表達自我的造型靈感。

原文轉載自《VOGUE》西班牙版