今年《VOGUE》Hong Kong 再次與 FASHION ASIA HONG KONG 攜手合作，早前舉行的「Fashion Challenges Forum」已完滿落幕，當日雲集業界首屈一指的意見領袖、設計師、學術代表與企業家等，互相交流激發創意，全面且深入探討時尚行業各種重要議題。「10 Asian Designers To Watch 2022」是活動另一焦點，由業界一眾時尚領袖嚴選出十位亞洲設計新星與品牌，當中包括來自香港、中國、南韓與日本的名字，將於三月在 IFC 連卡佛中展出作品。這次我們更邀請他們逐一現身說法，一起分享品牌風格、設計理念和靈感之源，以及獨特的時尚觀點，好讓我們全方位了解這十位明日之星創作背後的故事。
ASHLYN
Ashlynn Park 在家鄉南韓首爾接受時裝培訓，再到東京完成碩士學位，移居紐約前曾跟隨山本耀司工作累積經驗。2008 年贏得 SO-EN Award，2022 年入圍 LVMH 青年設計師大獎決賽，並於 2023 年成為 SAMSUNG Fashion & Design 獎得主。她把從中學習到的手藝與獨特視覺帶進自家品牌 ASHLYN 之中。
「我想挑戰並激發人們思考，質疑目前的系統以及在製作服裝過程中實際發生的事情。」作為時裝設計師，Ashlynn Park 對歷史和時裝文化遺產充滿熱情，研究並學習傳統服裝和高級訂製服的製作技巧、圖案掌握、結構和構成。在芸芸合作的設計師中，山本耀司對她影響至深， 「他給我灌輸了一種巨大的嚴謹和紀律。」這讓她培養出從設計到縫製至成品，整個創作過程的責任感。「一眾極具遠見的設計師，Madame Gres、Charles James 與三宅一 生，也深深影響著我。」她補充。設計經常使用解構方式，是為了得到事物的本質，她認為：「分離、放大、鑽研現有的元素，讓我打破常規，把事情反轉過來，在過程中創造新的可能性，發掘與女性形態的關係。」而透過品牌最新系列，ASHLYN 講述一個女性的旅程：「故事從我當母親開始，經歷了許多未知的事情，時而混亂，時而美麗，再回到職場，迎接挑戰和確定領域，並在過程中發現自己的能量和清晰內心。」她希望培養重視服裝的人的聯繫，並將繼續展示品牌自己的語言和設計，「讓客人有充分的理由不斷重溫 ASHLYN 作品。」
Bad Binch TONGTONG
2021 年由 Terrence Zhou 創立的 Bad Binch TONGTONG，以紐約家中的睡房為起點，他的設計融合了藝術視野和非傳統的呈現方式，以最真實的方式與受眾建立聯繫。其作品曾亮相多個版本的《VOGUE》封面，Olivia Rodrigo、Lorde 與超模劉雯、雎曉雯都曾穿上其設計。
「重新定義時尚品牌，挑戰現在對現代時尚的看法和整個行業的未來。」Terrence Zhou 表示 Bad Binch TONGTONG 目標是通過開發一種將情感置於功能之上的獨特外觀。「日常經歷是我主要的靈感泉源，將平凡東西轉化為令人驚訝的異想天開的圖案。」而修讀數學和工程的背景，對他的設計有着重要影響。「我沉迷數學和工程的邏輯和規律，並通過現實設計知識來挑戰它們。我在作品中融合藝術視野和技術精度，加上對時間旅行和蟲洞等數學理論的研究，使自然和外部形式之間的跨學科學討論成為可能。」這獨特背景成就出其設計的結構與雕塑性，風格更被評為幽默與情感並重，Terrence Zhou 解釋道：「使用不尋常的方法來捕捉生活中轉瞬即逝的時刻，並通過設計語言的幽默來引導。Bad Binch TONGTONG 設計一直代表我的情感，並深入研究人和設計之間的動態關係。」他從而建立獨有方程式：「情感 = 能量 + 移動，移動是媒介，能量是準則，那麼出來的就是最真實的情感。」蜘蛛、八爪魚、蜈蚣和海妖尾巴是品牌新系列的靈感來源，並於早前與紐約舞蹈家 Stefanie Nelson 的同名舞蹈團合作，為表演者穿上新系列中動物、昆蟲形態的夢幻設計，通過舞蹈表演來突出獨特的風格，貫徹這系列三大關鍵詞：「有機、靈性、大膽」。
CELINE KWAN
2021 年畢業於倫敦 Central Saint Martins，主修時尚印花的香港設計師 Celine Kwan，求學時期入圍 Xin Tian DI 和 JNBY 獎學金，曾於 Viktor & Rolf、Roksanda 及 Shrimps 工作。她的同名品牌以繽紛色彩與線條結構帶來超現實狂想曲，成為時尚界耀眼新星。
在倫敦和香港兩地生活，正好啟發 Celine Kwan 的創作，「我可從這兩個城市最好的地方獲得靈感，有更多的自由，不被某一個城市的審美所束縛。設計介乎於兩者中間，而規則則由我制定。」笑言擁有無比好奇心，所以作品經常反映她對世界的想法，喜歡用諷刺和幽默來表達心中的主題，「愛穿 CELINE KWAN 作品的女性希望從人群中脫穎而出，大膽且喜歡用顏色做實驗。」作為香港時裝設計師並於短時間走向國際舞台，Celine Kwan 肩負更多責任，「激勵我更加努力，保持創新，並為年輕創意者發聲。」Celine Kwan 以「家庭、愛、多變」來描述品牌新系列，而引領著她的包括這三項元素：「我的母親、繆思女神梅艷芳，以及 80 年代的香港魅力。其中以我母親至為重要，她多年來的時尚品味，所喜歡的顏色、主題和輪廓，不論在周日享用點心的華麗服裝，還是日常裝束，全都影響了我的童年。」把系列稱為「For Vivian」，也是作為對母親的一種頌揚。未來她想探索更多未來主義材料，並將品牌擴展到元宇宙，「我認為保持學習新媒介來表達願景，對設計師而言是很重要的，永遠不能停止學習，但當然要保持 CELINE KWAN 的風格。」
MÄRCHEN
來自中國的設計師 Mei Chen，2014 年畢業於 Central Saint Martins，翌年創立自家品牌 MÄRCHEN，名字在德文是「童話」的意思，同時也結合了設計師的姓氏與出生月份。其設計浪漫簡約，愉悅輕盈，更瀰漫著不吃人間煙火的靈氣和藝術色彩。
「獨立的感覺」—— 問到 Mei Chen 為何追求時尚，她的答案簡單直接，如同 MÄRCHEN 的設計一樣，沒多餘添加，沒花言巧語。而 MÄRCHEN 設計背後看似細訴一個個不同的故事，時而飄逸、時而奇幻，讓穿上她的設計的女性知道「孤獨和與眾不同，都是可以的。」MÄRCHEN 作品中經常會用到蝴蝶結、蕾絲等彰顯夢幻少女氣質的元素， 而新作再展現出女性坦率與灑脫的自然美態，「安全感、 物體、空間」這三樣東西啟發 Mei Chen 的設計「希望新系列帶來堅固、可移動、令人難忘的作品。」面料同是她甚為注重的一環，她認為一件好衣服應給人純淨和安全的感覺，這正是源於設計師選擇面料的一刻開始。品牌由創立至今，經歷數年時間的演變，Mei Chen 卻沒有刻意為品牌定下發展藍圖，有如她的設計風格般漫不經心。至於說到品牌的未來計劃，她特地引用了 Baudelaire 的字句：“It’s a happiness to wonder, but also… it’s a happiness to dream.” 源自這位法國 19 世紀現代派詩人作品集《Salon de 1859》中的句子說明了，不論疑惑還是造夢，皆是幸福快樂的事情。
MING MA
中國設計師 Ming Ma，本身在大學修讀經濟系，不過最終還是重新選擇人生道路，遠赴 Central Saint Martins 追夢，並師承星級教授 Louise Wilson。學成歸來後於 2018 年創立同名品牌，於上海時裝週首場騷已被中國版《VOGUE》評為「5 Best Talents」，其後更入選福布斯的「30 Under 30」，世界各地知名時裝店爭相引入其設計。
「因為看到人們穿上我的設計，感到很興奮。」這成為 Ming Ma 不斷努力創作的最大動力。甫出道已贏來各方面讚許，成為中國時尚明日之星，品牌理念是 “An Instinct for Surprise”，為大眾帶來驚喜與衝擊。設計總是帶著女性魅力，更貫穿了不同時期和文化，到底 Ming Ma 的美學從何而來？「這些是參考自攝影書籍和藝術紀錄片。通常你會看到我的設計融合了東西方文化，呈現出現代的美感。」著重於平衡雕塑般的輪廓和不費力的輕盈感，致力融合現代感剪裁與傳統工藝，成為一種全新的設計語言，展示當代女性的魅力與氣質，還有優雅和活力，賦予新鮮感。而作為來自中國、代表亞洲美學的設計師，這身份如何影響着他？「文化交融中尋求平衡。」言簡意到。在 Ming Ma 的 “The Nightingale And The Rose” 系列中，除了取材自愛爾蘭都柏林詩人兼劇作家 Oscar Wilde 的 1888 年同名童話作品外，也受到 80 年代英國傳奇電子組合 Yazoo 歌曲《Midnight》與英式庭園的熏陶，營造出「活潑、女性化、浪漫」的設計。受疫情影響下，品牌也作出新發展，「新系列在上海發佈，可能很難被廣泛地分享和接觸到其他觀眾，但正因為如此，我們在新系列中做了視覺拍攝，也改進了設計的工藝和結構。」
pillings
日本時裝品牌 pillings 由設計師 Ryota Murakami 創立，自上田安子服飾專門學校和東京時尚學府 Coconogacco 畢業後，於 2014 年與他母親 Chiaki Murakami 創立同名品牌 RYOTAMURAKAMI，其後改名為 pillings，以色彩和俏皮的設計著稱，並於 2022 年成為 Tokyo Fashion Award 的得主。
Ryota Murakami 跟他母親合作無間，他剖析母親對其時尚之旅的影響，「在我的成長過程中，我穿的是母親親手編織的毛衣。她的毛衣有一種強烈的手工製作感覺。」雖然朋友都取笑他的毛衣不夠酷，但他卻非常喜愛母親的作品，「她的毛衣一直是我創作靈感來源，我之所以繼續當上設計師，是因為我希望母親的毛衣能被認可為時尚。」pillings 字面意思指衣服上因摩擦所產生的小毛球，所以品牌一直跟毛衣編織形影不離，由 RYOTAMURAKAMI 到 pillings，品牌不斷發展，Ryota Murakami 細說當中演變和期盼：「我和母親一起開始了這個品牌，隨著品牌延續，遇到了其他一同合作的手工編織者。現在我們和 50 多個手工職人一起製作衣服。現在正在努力創造一個環境，好讓手工編織者能夠參與更多，例如開設一所學校來培養年輕編織者，並將編織者與品牌配對。」「太宰治、津輕海峽、落葉」是啟發 Ryota Murakami 創作新系列的主要元素，而他也道出「自我意識、愛爾蘭 Aran 毛衣、多愁善感」這三個關鍵詞，可見 pillings 毛衣在繽紛色彩背後，也散發出濃濃的詩情畫意。他希望日後可以開拓海外市場，「我想增加在亞洲和歐洲展示品牌作品的機會。我們的下一個時裝騷將在東京舉行，並計劃在巴黎和上海的 showroom 展示。」
PONDER.ER
香港品牌 PONDER.ER 由 Alex Po 和 Derek Cheng 共同創立，成立的不僅是時裝品牌，更是發起對性別流動性和男性化話題討論的平台，挑戰社會上對性別定型的既定觀念。
二人異口同聲表示被定型為「不男性化的男生」。「我們從顧客和朋友中看到如何通過時尚來解決這個話題的許多可能性，它一直是我們 (創造者) 和觀眾之間的雙向對話。」他們再補充，「LGBTQ+ 群體相關的話題在亞洲和東方文化中沒有得到足夠的重視。路仍是很漫長，但可以從這概念中探索更多。」除了打破刻板性別定型，匠人精神也是PONDER.ER 十分重視的核心價值，「藉此為改變現實狀況的渠道，通過修改常見服飾的紋理和扭曲其形狀，能夠挑戰穿著者日常的穿著方式，並質疑人們對日常服裝的看法。正是這種幻想和現實之間的拉鋸戰，使時尚對我們充滿吸引力。」品牌 SS23 系列 “MISFIT” 正是關乎於「非常規、性別流動、感性」，而設計靈感源自百花齊放的 90 年代。「90 年代舊 Calvin Klein 廣告、籃球球衣布料和當時的美式足球和棒球運動員照片，這些於 90 和 00 年代非常流行的美國大學風格，以及當時主流媒體和社會大眾中所描繪的男性形態都是靈感來源。PONDER.ER 透過特別的布料和設計輪廓重新詮釋性別流動，成為他們持續探索不適應之美的旅程一部份，同時質疑社會怎定義何謂『cool kids』。」
RYUNOSUKEOKAZAKI
日本設計師 Ryunosuke Okazaki 以優異成績於東京藝術大學完成碩士課程，2018 年創立同名品牌 RYUNOSUKEOKAZAKI，其作品對根源的探索出發，研究人類與大自然之間的和諧，以大膽、充滿未來主義和線條感的設計見稱。2022 年更入圍 LVMH 青年設計師大獎。
Ryunosuke Okazaki 生於廣島，這城市的歷史文化背景對他別具意義。「廣島的神道教嚴島神社和原爆圓頂館的風景照片，以及繩紋時代陶器。」這些成為品牌新系列獨特設計素材。「我的靈感來自於日本約 1 萬年前的繩文時代的陶器，以及神道教的強大呈現。廣島曾經是被原子彈攻擊的地點，我自小就看到了神社和其他遺址，認識到萬物有靈論，在自然界中發現神的存在，令我重視對和平和生命的祈禱。自古以來，日本在製作東西時就重視對生命的祈禱。這種精神信仰對我的影響是很大的。」我們從品牌設計看到強烈的實驗精神和視覺衝擊，Ryunosuke Okazaki 解釋他一直進行實驗和嘗試新事物，「我從不繪畫設計圖，而是從觸摸材料那刻開始，這些作品就經由我雙手進行了如同雕塑般的創造。我重視只有在那一刻才能創造的巧合和偶然性。」未來，Ryunosuke Okazaki 更希望讓品牌展現全盤藝術方向，「所有作品都是獨一無二的手工製作，像雕塑一樣。我把握以藝術來呈現作品的機會，同時創作出能展現時尚的作品。」他再補充：「作為一個藝術家和一個時尚品牌，我希望通過繼續以各種方式表達自己，成為獨一無二的人，並且創造持久的價值。」
YUEQI QI
中國設計師 Yueqi Qi 在 Central Saint Martins 畢業後，曾於巴黎 Chanel 中工作；2019 年創立同名品牌，靈感取材自中國文化和民間傳說，希望推動傳統工藝的復興，並於 2022 年入圍了 LVMH 青年設計師大獎準決賽。
Yueqi Qi 的時裝夢早於年幼時開始，「從 8 歲開始，我已想成為一名時裝設計師。我當時在一所寄宿學校，母親給我買了幾個手工藝套裝，然後在電視上看到時尚節目，這激發起我的創作靈感，把祖母的睡衣剪下來，縫製成一件新衣服，成為了我做的第一件作品。」日常生活中看到一些東西，也喚起了她的熟悉感和好奇心，「這些小細節像磁鐵一樣吸引著我。」至於在 Chanel 的工作經驗，則為她開啟了時尚工藝的大門，「我相信手工藝是一種能力的展示，是對一種手藝的精準把握。如果作品是以一種高超技術的方式進行，它可以稱之為藝術形式。」她又如何將關連性和現代感灌輸到傳統手工藝中？「只要我是中國人，我的作品就會有中國元素。對我來說，這從來都不是一個有意識的選擇。我把它視作是講述植根於個人經驗故事的副產品。」品牌設計以錯綜複雜的珠串梭織，打造兼具立體雕塑感和懷舊風情，別樹一格，貫徹 Yueqi Qi 口中所說「未來、反叛、抵抗」的重要元素，一些實驗色彩的影像也啟發新系列設計。說到未來，她目標清晰明確，「建立和強化我的團隊，投資於人力資本和鞏固團隊，高於所有其他需要。」
Yuhan Wang
2016 年在 Central Saint Martins 贏得 L’Oréal 青年人才獎亞軍的中國設計師 Yuhan Wang，於 JW Anderson 開展事業，2020 年時初次亮相倫敦時裝週，更入圍 LVMH 青年設計師大獎，歐美多間時尚店爭相引入，設計得到廣泛認同。
聯繫 (connection) 是 Yuhan Wang 熱衷時尚的主要原因，「讓人們對自己感覺良好，並與世界各地不同文化背景的人建立聯繫。」她過往在訪問中，也多次提到聯繫，向過去取經，學習新科技。她眼中時尚未來又是怎麼樣？「未來總是充滿了可能性和冒險。這可能仍然會從過去的基礎上紮根，但同時又與現在正在發生的事情融合起來。」Yuhan Wang 風格建基於解構主義和低調美學，打破女性脆弱和敏感的傳統印象，散發出不一樣的女性氣質；而將這些特質滲透到設計之中，是一個女性感受、創造和反映自己內在的過程。「它是女性自身和周遭環境之間的對話。我們在每個系列中都反映了女性被忽視的感受背後的故事，以便令愈來愈多的人更理解女性的處境。」她以「微妙、強化、可持續」來形容品牌最新系列。啟發她設計的三件事物中，也顯示 Yuhan Wang 獨特品味，「亞裔美國飛行員 Katherine Sui Fun Cheung 的舊照片、Tord Boontje 工作室的裝置作品和中古鴿子胸針。」分別帶有突破傳統和藝術氣質的價值，跟品牌 DNA 不謀而合。至於未來大計，Yuhan Wang 再次突破自己，「 我們正與一個內衣品牌在農曆新年推出一個膠囊系列，繼續揭示女性的動人故事，並為東西方的女性賦權。」
In Partnership with FASHION ASIA HONG KONG
Editor
Carmen Tam
