就像Camp，在2019年的一個熱門話題，同樣證明了懷舊是一個滑溜溜且無形的思考模式。如果前者（Camp）是一種觸感，後者（懷舊）便是一種感性。馬塞爾普魯斯特和他的太太展示了如何從一件物體喚起暖心的回憶，一股音樂或揮之不去的氣味也可以起到作用。而今天，「懷舊」商品化依靠記憶分離了真實的生活經歷。這種方式與數碼世界有相似之處，特別像Instagram，把過去和現在拼貼在一起，而外觀變成了「懷舊」的一切。
當「懷舊」被產業及商品化，Google 稱此現象為「2018年最強的時尚潮流」，同樣成為了針對千禧年消費的市場大趨勢，當中不少企業已經採用了「直升機父母」的策略來鼓吹新一代「不能錯失」的焦慮：對於那些發佈Kurt Cobain照片的人來說，有重新發行的Grunge Collection；想念超級名模時代？請關注Kaia Gerber或Mingus Reedus，因為他們是超模Cindy Crawford和Helena Christensen的孩子。
當然，在一個週期的結束（在這種情況下，即是2010年代結束時）或面對潛在的動盪，這種情況並不罕見。二十年前，在Y2K不確定的前夕，我們看到了Alexander McQueen的緊身胸衣和連衣裙以及Yohji Yamamoto的維多利亞式剪影。同樣地，在第二次世界大戰爆發之前，巴斯爾裙襯（bustles）在時尚中再次熙熙攘攘。而霍斯特著名的Mainbocher緊身胸衣照片（後來由麥當娜重新創作）是他在第二次世界大戰爆發前離開巴黎之前拍攝的最後一張照片，是對某種存在方式的解體和破壞的美麗輓歌。
但是，參考不同於重新發行。參考過去或自己的工作沒有任何傷害，但這些「重新發行」的規模越來越令人擔憂，更糟糕的是，這已經開始教人感到沉悶。
如果所有的一切都有光明的一面，那就是：消費者拒絕承認「時尚會過時」的想法。 （這個優點讓人聯想到今年可怕的聯合國氣候報告。）作為一種拋棄心態的反擊，我們看到了大眾對質量和遺產的新興趣，以及新興的轉售市場。通過這種方式，時尚越來越多地被定位為收藏品，類似於椅子或海報，比如，隨著時間的推移積累價值。限量版掉落的到來也同樣適用於此。還有這樣的：我們生活在一個個性化的時代，成為第一個甚至是少數幾個擁有某些東西的少數人。像Kim Kardashian West這樣富有影響力的人，在甚至在日常生活中採用了博物館品質的復古作品。對於我們來說，我們則有Etsy，eBay、或重新發行的時尚產品。
這種持續已久的抗衡在兩本風格極不一樣的報刊上總結陳詞。出現在2019年5月的T Magazine雜誌上的“Everything Old Be Again”，一個月之後，華爾街日報中的這個標題：過去不需要序幕。
時尚定義於變化，而不是停滯。過去可以告訴現在，但摩托車夾克，無論多麼激烈，都不是由一位Punk愛好者所製作的。過去的時裝打扮，翻新再推出也只是一種戲服，一種costume，因為它們只存在於真空中。時尚的力量 – 甚至是它的職責 – 就是反映世界。它獲得意義，因為它預測並對當前的事件，生活方式、穿著方式來作出反應。
我們也不會忘記，正如攝影師Marcelo Krasilcic最近提醒我的那樣，過去總是在變化。懷舊本身並沒有錯；它是我們生活敘事的一部分，但它是一種選擇性記憶的形式。 （心理學家將我們對過去的重寫稱為“rosy retrospection”。）過去與今天不同；不一定更好。
我們有必要記錄過去並嘗試從中學習，但它最好用作指南讓我前進，而不是船錨，讓我們停濟不前。正如克里斯蒂安·威曼（Christian Wiman）在評論劉易斯·海德（Lewis Hyde）的新書”The Primer for Forgetting”中所寫的那樣，「在人類社會而言，如果不學會放手，就無法改變或成長。」
當時裝變成了動詞形式，這就是一種創作。現在沒時間自欺欺人了，我們對未來的最大希望，就是馬上行動和回歸創新。
原文來自美國版《Vogue》。
Editor
Laird Borrelli-Persson Archives Editor at Vogue
