Zara丨Samuel Ross
Why Samuel Ross？
近年在藝術圈比在時裝界更為活躍的英國設計師Samuel Ross，傳出與Zara以開設「SR_A Engineered by Zara」支線的方式達成長期合作，可謂令人相當意外。今年二月，他賣出了其創立的品牌A-COLD-WALL全數股份，但隨後便以其設計工作室SR_A的名義推出新的made-to-order男裝系列，名為「Season 1」，開宗明義，將更大程度地投入於工藝，以及定義工業設計的美感。這次回歸，他將之視為一種對生活藝術的全面探索，而非狹隘定義下的時尚。
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創意不是即食的廉價品
過去，Zara已不乏與頂級時裝設計師推出聯乘系列，最新找來前YSL創意總監Stefano Pilati推出兼具男女裝的capsule collection，並形容合作旨在塑造「及時但永恆」的衣櫥。在千瘡百孔的fast fashion產業中，聯乘或許能解決一部分問題——原創性一直為人垢病，直接將設計師拉攏過來，或許確實能夠填補一部分創意上的空缺。
然而短暫的聯乘往往只創造了一時的話題，也不一定是銷量保證。這次的合作能帶來多大的革新，長期合作或者是個關鍵。消息指雙方的合作將會持續數年，以一年兩個系列的形式發布，可視為雙方都願意投入時間，以更深度的形式構築意念。首個「SR_A Engineered by Zara」系列將於2025年正式推出，跟Ross自身設計的取向相同，聯名系列也會以功能性為本，帶來更講究精確性、更純粹、更耐用的設計；而值得期待的還有，SR_A本身採用來自英國、意大利、日本的專精製作工藝，未知會否也有機會應用到新系列當中。
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而除了系列本身，品牌亦透露合作將延伸至藝術層面，在主要文化城市進行時尚裝置和藝術表演，Ross對BOF透露，「我們並不是在談論短期週期，即我們試圖快速推出大量產品。這是一個成熟的產品，每年都會逐漸構建，反映了我們觀眾的智慧。」如這真是一個長線變革之始，它將會在Zara的核心價值中產生怎樣的作用，令人拭目以待。
Uniqlo丨Clare Waight Keller
Why Clare Waight Keller？
Uniqlo與Clare Waight Keller的結合令人意外，但也有跡可尋。這位曾為Pringle of Scotland、Chloé及Givenchy擔任創意總監的英籍設計師，在效力不同奢侈品牌的時期，已展現出她的創意表達，是建基於對現實與可穿性之間的平衡拿捏。在她最受讚譽的Chloé任內，她以跨時代的波希米亞風格開拓了一種新的女性面貌——以飄逸的雪紡長裙為標誌，她讓女性的身體無拘無束，也不受高速的潮流輪轉所框限。
時裝固然是一種個人表達，在當下的時尚界，這一點甚至遠遠超越了時裝的本質——可穿性變得次要，潮流的變換亦更加瘋狂。對於Clare Waight Keller，她似乎更關注衣服與人之間的交匯，兩者如何互相成就彼此。也許亦是這一點，對於一向以功能性為賣點的Uniqlo來說，Keller是有共同價值的理想人選。
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大眾與個人化不是兩個對立面
事實上，Uniqlo的實用性是最大的優勢，也是痛點。截至今年8月的財報，Uniqlo銷售額達到31,038億日元，公司淨利創歷史新高，疫情時首度超越Zara母公司Inditex當天市值（988億美元），登上全球最大服飾零售商的寶座，但這些優勢卻在中國山寨市場的威脅下變得脆弱。Uniqlo早意識到品牌需要由快餐成衣轉變為更有個性、提供更個人化體驗的品牌，過去就屢次嘗試開拓更高品質及設計感的支線，在2016年起，攜手愛馬仕藝術總監Christophe Lemaire開創了高級支線Uniqlo U，以及在2017年起展開了與Jonathan Anderson的長期合作。
而在Keller正式入主之前，兩者已在2023年合作推出了首個Uniqlo:C女裝系列，背後包含了好奇心「Curiocity」、交流「Conservation」、城市「City」、清晰「Clarity」、聯繫「Connection」、 創意「Creativity」的含義在內，試圖探索現今女性的真正需要。那個系列的成功，在於發揮了fast fashion的優勢，同時將設計拉回更細膩的方向，在實際操作上，要平衡兩者並不容易。
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她為Uniqlo最新主理的Uniqlo:C秋冬系列，將奢侈品牌的思考方式投入到fast fashion設計概念之中——其中之一就是一種更具啟發性的開創過程，而不是流水作業式的生產模式，讓人加深體驗時裝與其他文化的連繫，並意識到時裝亦是文化本身。系列的靈感源自倫敦的Barbican Centre，除了受建築物的外觀線條及色調啟發，她認為更有趣的是生活在那裡的多元社區，這使她聯想到Uniqlo的廣泛受眾，從兩者的共通點之間找到一種新的創意表達。
Fashion fashion需要最大限度地迎合每一個人，但無分貴賤，個性化都是這個世代的必需品。Keller的方案是精確的用色，還有優質的剪裁，容許每個人靈活主導分層穿搭方式，以舒適的層次感讓人擁有美麗的輪廓。女裝系列中有一些很輕盈的羊絨外套、短身的羽絨背心、寬鬆的西褲、針織百褶裙；男裝系列所推出的運動套裝，是一項新開發的產品，由極細的棉製成，具有雕刻般的外觀，賦予日常服裝更佳的質感。
藉由細節令人更欣賞一件衣服，與它建立聯繫，讓人甘心情願接受高一點的代價，或許就是令fast fashion能夠減慢步伐，延年益壽的方法。
Zac Posen丨 Gap Inc.
Zac Posen, Executive Vice President & Creative Director of Gap Inc.
Photo courtesy of Gap Inc.
Why Zac Posen？
自2月Zac Posen成為Gap Inc. 的創意總監，同時管理Gap、Banana Republis、Old Navy和 Atheleta四個品牌，彷彿是引發這一連串fast fashion變革的起點。Posen的才華早見於他為一眾名人設計的紅地毯禮服，精湛的剪裁手腕令他成為美國頂尖的時裝設計師，2014至2020年期間，他主理個人品牌同時兼任Brooks Brothers創意總監，令人看到他在華麗晚裝以外，也可以面向更廣大的受眾。
在過去十年，Gap Inc.的業績大幅下滑，其中Gap由2000年市值超過400億美元，降至今天的五分一。不同於Zara或H&M，Gap擁有更明確的文化基礎——始於牛仔布和唱片店，與流行文化走得很近，也有一種較為固定的形象與標誌：牛仔、卡其褲和牛津襯衫。縱然如此，Gap也因其生產模式被視作fast fashion的一員，可惜在不斷加快更新貨架的同時，品牌似乎逐漸忘記了自身影響力的來源。
但不得不說，透過Posen來重振Gap，甚至是整個Gap Inc.，是個大膽的賭注。對於Gap一直以來的優閒風格，似乎難以與Zac Posen產生聯想。事實上，這不是Gap第一次找來知名設計師帶領改革，與前Paco Rabanne藝術總監Patrick Robinson、Kanye West的合作皆以失敗告終。
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時裝本身就是文化
但也許與前任不同的是，Posen理解到fast fashion同樣具備文化底蘊，他加入後第一件事，便是重新確立每個品牌的定位，並重新創造重要的文化時刻，由Anne Hathway穿上了Gap的胸衣連身裙出席Bulgari在羅馬舉行的高級珠寶活動，到紐約時裝週期間，Old Navy 提供了美國時裝設計師協會和《Vogue》主辦的選民登記集會上所穿著的T-shirt，從不同形式重新進入大眾視野。
這些舉動也許只能視為是重振聲望的開端，始終對於Gap這樣一個在美國擁有100萬個銷售點的品牌來說，它需要令極其廣大的受眾產生共鳴感，這有賴更深刻地解讀當下的消費者如何理解時尚價值，或許這也是Gap能夠提供予未來時尚圈的重要啟示。
