IN FULL BLOOM
「花」在今年綻放得尤其燦爛。剛過去了三分之二的 2023 年，人們一直在談論著花，以及它所代表的力量與意義。年初， Miley Cyrus 憑一首《Flowers》唱到街知巷問，就像她在歌中所唱的那樣⸺「I can buy myself flowers…Yeah, I can love me better than you can(我可以買花送給自己……我可以比你更愛我自己)」歌詞裏暗示着女性可以獨立自主，說的正是女性賦權，Female Empowerment。
緊隨其後的，還有 BLACKPINK 成員 Jisoo 首張 solo 專輯的單曲《꽃 Flower》。這位當今風靡全球的流行巨星，其歌曲及舞蹈洗腦程度之強大，更讓網絡牽起一股「開花」熱潮，她又不約而同以「花」為喻，談到了一路走來的心路歷程，以及當中的自我成長與蛻變。
為何會有着這「遍地開花」的情況?很大原因，是因為「花」的各種意象總是能夠引起人們共鳴。從古到今，花的含苞待放，花的豔麗，花的迷人以至花的千變幻化姿態一直激發着人們創作的靈感。回看時尚界，創造力總是和事物的象徵意義往往交織在一起，繼而引起人們對衣服以外更深層次的共鳴，而長久以來，最明顯的便正是「花」這項元素——畢竟花象徵着成長、新生和美麗，而它還與女性氣質甚至是力量聯繫在一起。儘管花之於時尚界已非新鮮事，但今季它卻成為了一種顯而易見的趨勢和設計靈感，從奢侈大牌的新季創意演繹到新銳設計師的作品，讓人看到的是一種嶄新的「Flower Power」。
將花作為力量的代表，又可追溯至上世紀 60 年代末和 70 年代的「Flower Power」(權力歸花兒)運動，它在當時用作被動抵抗和非暴力的口號及象徵，那時候一眾反戰的嬉皮士們通過佩戴鮮花和色彩鮮豔的繡花衣服，或將鮮花別在頭髮上並向公眾分發鮮花來接受象徵主義(它那個變革的時代所傳遞的和平、愛和團結的信息引起了共鳴，不僅重塑了社會規範並賦予更多女性權力，有助推動了往後女性賦權運動);撇開歷史的 Flower Power 運動不談，當今全新掀起的「Flower Power」，則有着一種與它時代背景和文化本質完全不同的嶄新意義。
花與時尚的關係，或許很難用短的篇幅完整交代，不論極簡或極繁風格，花總是能夠恰如其分地融入。無可否認的，是它對當今時裝發展有着舉足輕重的地位，早在多個世紀以前，傳統高級時裝便以花朵作為刺繡的藍圖，直到後來的時裝發展中仍是，像品牌本身甚有淵源的 Dior、Chanel、Alexander McQueen，還是將花卉圖案應用得出神入化的 Dries Van Noten、Erdem，甚至是近像 Jacquemus、Richard Quinn 等品牌，均常以花作為靈感或系列主題，設計師們分別通過顏色、剪裁、布料去表現花的美態，彰顯與女性相關的氣質、力量還有韌性。
談到愛花者，又不能不提 Christian Dior。從小著迷於花與大自然的他，愛花特性完完全全反映在他的作品之中。在 1947 年，他在蒙田大道 30 號發表了他首場高級訂製時裝展，並用感性的設計歌頌着女性美，其系列名字正是以「Flower Women」(花漾女仕)來命名。甚至，那革命性 New Look，也同樣是以倒轉的鈴蘭花為輪廓。不過當時 Christian Dior 先生的眼中，花與女人關係似乎仍停留在一種女性優雅的形象，還未完全延伸至女性賦權的議題。
但現代設計師對花有了不一樣的詮釋，利用自身美學語言重新定義着花之力，在各個方面 empower 着女性。
今季把花開得最絢爛的例子，有 Prada。聯合創意總監 Miuccia Prada 和 Raf Simons 在今季以設計來探索關於「美麗、關懷和愛」這些永恒的普世價值，當中他們最先聯想起的正是「花」——因為花本身就是一種介於日常和非凡之間的美麗的永恆象徵。於是，設計師將織物花朵元素帶到不同單品設計中，花朵盛放於鞋子，手袋以及紗質半截裙等設計之上，除了是裝飾，它更化作成設計師們一種關懷與愛的能量。
在品牌 2023 秋冬系列的廣告企劃，這種花之力又更見明顯。 在攝影大師 Willy Vanderperre 掌鏡的畫面下，Prada 式哲學通過花朵的隱喻而得到生動的演繹，花被重新塑造成和人一般的大小尺寸，除了成為圖騰，也讓它也是溫柔和深情的象徵，同時訴說着一種於極艷與極脆弱之間的矛盾特性。
這種來自花本身的二元性，以至它與女性氣質之間關係又體現於 Chanel 2023 秋冬系列。藝術總監 Virginie Viard 今季將經典 Chanel 的標誌性符碼「山茶花」作為主題，盡情想像着女性亦剛亦柔魅力的設計，她說道:「我喜歡那種既柔軟又強韌的特質。」她把在冬日綻放的山茶花恣意灑落在系列之中，像開場一款件皮革大衣翻領上面裝飾着一朵山茶花，形成一種柔軟與堅毅之間的對比，它更代表由昔日 Gabrielle Chanel 至今，品牌對解放女性以及透過服裝賦予女性力量從一而終的重視。
我總在自己身上嘗試早期的服裝原型， 以確保每件作品都能讓女性感到舒適、自信和美麗—— 這也是我希望人們穿誕我的設計時感受到的東西。
Magda Butrym
BE YOUR OWN MUSE
今季 3D 立體花朵元素成為一大趨勢和設計。當中「花」正是來自波蘭、自學成才的設計師 Magda Butrym 的拿手好戲，也是近年將「花」這項元素做得最為標誌性的品牌之一，成為今季的花卉潮流的領軍人物。從 Kendall Jenner 到 Hailey Bieber，以至 BLACKPINK 的 Jennie 在內的時尚名人都鍾情 Magda Butrym 設計，讓它成為近年時尚界最炙手可熱的名字——而真正 Magda Butrym 設計之所以能夠如此俘虜人心，因為它以一種女性凝視重新探索着花與女人的關係，設計師 Magda Butrym 這樣說道:「最啟發我的正是在我身邊周圍、來自世界各一個角落的女性。我透過觀察她們和其風格來實踐我想描繪的想法。」
雖然 Magda Butrym 的風格看似關乎着浪漫與夢幻，但實際上它是女性美學與受經典男裝影響的融合，每一款設計都旨在賦予女性對自身獨特性和精緻度的自信。「Be Your Own Muse」不僅是 Magda Butrym 設計過程的座右銘，也是品牌提出的重要理念，它體現了時尚為女性勇於表達自我以及自信的力量。「我總在自己身上嘗試早期的服裝原型，以確保每件作品都能讓女性感到舒適、自信和美麗——這也是我希望人們穿誕我的設計時感受到的東西。」Magda Butrym 如是說。
這充滿自信的 fashion statement，Magda Butrym 設計自然亦體現着一種女性賦權(Female Empowerment)。在 Magda Butrym 眼中，「女性賦權」就是承認並擁抱源自女性氣質的力量。她認為:「Magda Butrym 代表着成熟、自信又敢於表達的女性。」她續說:「就像我們斯拉夫女孩一樣，總是知道如何毫不費力地去吸引注意力，這因為她們意識到自己的個性、擁抱着自己的女性氣質，並且毫不畏懼以時尚方式來表達自己的觀點。」，穿上 Magda Butrym 的女人，就像一朵朵正在綻放的花，就如「花若盛開，蝴蝶自來」。
另一在今季以永恆的花朵為靈感，還有倫敦新銳設計師 Nensi Dojaka。這位 2021 年的 LVMH Prize 得主，憑內衣為基礎的美學成功獲得大眾視線，同時一直挑戰着傳統的女性氣質觀念。
當中，「女性身體」是 Nensi Dojaka 一直以來的設計主題， 她透過巧妙地將力量與脆弱融為一體，頌揚現代女性二元性，讓女性擁抱自己的脆弱的同時，但又可以彰顯自己的力量。在 2023 秋冬系列，她以各款褶邊文胸、歐根紗或薄紗連身裙模仿着鮮花的柔和與流動性，看起來就如一片片精緻的花瓣，設計師又以手工折疊的薄紗面料製成花朵，並在女性的胸部、肩膀、臀部以至 腳踝上各種綻放，甚有暗示解放女性身體及服裝束縛的意味。
而與身體自愛(Body Positivity)、身體接納相關的議題，本身與 Female Empowerment 本身有着直接而密切的關係。「女性甚麼可以穿、甚麼不能穿?」到底該由誰來決定?在上世紀六十年代時裝設計師 Rudi Gernreich 早就提倡以時尚方式解放女性身體上的束縛和限制，他在 1964 年推出了大膽的monokini(上空比基尼)帶來了擲地有聲的意識理念。然而，袒胸露乳的設計在過了近 60 年後今天仍是禁忌。早前 Kendall Jenner 換上了 David Koma 2023 秋冬的一款新作，恰巧設計師也帶來了類似 monokini 的設計，這款黑色連衣裙採用了露出上胸的大膽剪裁，並以兩朵火鶴花化成乳貼裝飾並遮蓋着私密部位，花朵雖然在此化作了裝飾之物，但同時散發着一種挑釁的女性氣質;或許美麗的薔薇必有刺，Philosophy di Lorenzo Serafini 同樣在今季大玩花的元素，在名為 Chic Érotique 的秋冬系列場上，每一位模特兒手腕帶上一朵代表着肉慾的乳膠玫瑰，正是倡議着一種女性「可以浪漫，但更要性感」的訊息。
花的力量在當今時尚界從來沒有如此強大過。
Editor
Kyle Tang
