From The Street

“The Essential Street Beat”，從來不是一個能搬字過紙理解的詞彙。 街上任何打扮均可是 street beat，但出自 Vivienne Westwood 的設計可說是最具代表性。將街頭打扮變成 “Street Couture”——高端街頭時裝遇上龐克次文化，引伸出時裝界的平民主義，更一舉將 Vivienne Westwood 推上品牌頂峰。

儘管我愛 Vivienne，但她並不是將高級時裝帶上街頭的第一人。法國傳奇設計師 Paul Poiret，從亞洲文化擷取的民族元素，融入衣飾、家居用品以至飾物設計，將原來屬於精英階層的時尚變得大眾化；在此之前，被稱為 “Encroyables” 的法國Dandy，亦曾初探這精神。但毫無疑問，源自英國的 “The Wide Boys”（和girls）及 “The Mods”文化，是這種族群精神最初、也最純粹的體現。

經典的音樂/文化運動如 “The Rockers”、“The New Romantics” 至 “Glam”，無疑滋養着每位時裝設計師的創作養分。這當然包括當時得令的 Kim Jones，而擅長重新呈現某個年代時裝氛圍的 Hedi Slimane，更是佼佼者。但人們往往忘了這些設計，其實建基於一場場的文化運動；當時裝到達天橋，則成為了單純的時尚。這也是時尚巨輪的遊戲規則，展示的「場所」主導了我們理解，及其影響力的形式。年前紐約大都會博物館所舉辦的龐克主題展覽，事實上與龐克運動沒甚關聯；Anne Hathaway 也絕對不是一名龐克，會穿上龐克設計，大概也只是被龐克中的性感與剛勁所吸引罷了。

To The Runway

Authenticity（原創）和realness（真實），曾經是時裝設計最重要的根本。Yves Saint Laurent 從來不是一名「街頭設計師」，但他卻是首個擁抱吉卜賽以至 avant-garde 族群、並成功以箇中翹楚姿態流連巴黎左岸的設計師。他明白真正的風格乃渾然天成，由內而外；而不是從存在主義者的衣冠楚楚、或是情境主義者的波希米亞風情而來。它擁有真正的血肉骨骼，更重要的是，它擁有可信性。

這事實至今如是。一如日本設計師藤原浩，他被稱為最具影響力的街頭設計師；而作為認識藤原的人，我知道他最接近的「街」是「華爾街」。可他卻極其聰明地將街頭風格，變成一個巨大的市場，將 hip hop 變成年青人內心的共鳴點；這也是品牌Ambush 設計師 Yoon 及 Shawn Stussy 翻雲覆雨的手法。最近後者與Dior的聯乘，亦令人回想起史上最完美的最佳合作—— Vivienne Westwood 與塗鴉藝術家Keith Haring 的結合，將塗鴉圖案與時裝設計完美融合，不論是原創性還是影響力，均前無古人後無來者，至今仍是聯乘界的黃金標準。