這篇文章來自美版《 Vogue》“Past/Present”的專欄，《 Vogue》的編輯向來喜歡在《Vogue》資料庫內挑選具有個人意義的圖像和文章，公諸同好。
這種方式於現今年代特別有趣，因現時的Helmut Lang不是Heltmut Lang做的，Maison Margiela不是Martin Margiela做的，甚至連Prada也即將不是單由Miuccia Prada做的了（因Raf Simons於四月上任與繆小姐一同擔任Co-Creative Director）。在資訊流通的年代，我們視沒有在Google上存在的事物，就沒有存在似的。因此《Vogue》陸續上載它們多年來的資料庫，對時尚世界有着偉大的貢獻作用，不時告訴你，時尚的前世今生並非如今單調和純粹講求數字。
很多人也不明白為甚麼上一個年代的時尚人如此深愛Maison Margiela，甚及愛屋及烏，在「後Maison Margiela」（即本人離開品牌後）年代，依然對品牌愛護有加。可是難以用一篇文章的篇幅解釋，唯有他日有機會再詳細分析。
需知Martin Margiela從不露面，品牌制服是實驗室外套，呼應其實驗性的創作。而品牌工作室內，人人也自稱Martin Margiela，因此，接受採訪的人，明明不是Martin Margiela本人，也會自稱為「Martin Margiela」。這種匿名制夠曬過癮，但同樣地，致使歷史上沒有留下任何一篇屬於「真正」Martin Margiela的訪問。
多得 Vogue Runway 於2015年開始了上載歷年來的資料庫，美版《Vogue》的編輯Steff Yotka在上載資料期間，發現了Martin Margiela本人於1998年的訪問。由於訪問源自當年的Martin Margiela為Hermes首度設計系列，因此，答案是直接由Martin Margiela回答並以傳真回覆的。而這季系列與香港也有點關係，因當年時裝展的模特兒陣容有車婉婉和張曼玉。據說這場表演是street casting的，即是任何人也能寄自己的照片予Hermes，給Martin Margiela本人挑選。當年車婉婉受到王菲造型師Titi Kwan的鼓勵，寄出polaroid，最後獲選。世事真神奇，正當大部分人誤以為香港一直沒甚麼衝出國際的時尚面孔，誰不知22年前早有車婉婉和張曼玉。
下面的fax-text來自1998年7月號的《 Vogue》：
Margiela的傳真：Martin Margiela為Hermès效力的首次亮相中，派出了一堆專業模特和素人，在FaubourgSt-Honoré店鋪內，穿上他的設計， 低調的表演教人不為所動。 因此，我們向Margiela問了幾個問題。 他的答案如下：
你為甚麼接受這份工作邀請？Hermès很老，而你很前衛。兩者有甚麼聯繫？
最初這個組合對某些人來說，似乎真的很抽象。但是，既然你們均看到這個系列了，就應明白，我與Hermes不再是兩個世界（年輕/舊，前衛/保守）或對立的問題了；更多的，這是關於我們的共同觀點。
現在何謂前衛？
前衛是一種歸檔。當人們認為事物難以吸收至生活，便會把它歸檔成「前衛」。
你能夠創造一些Hermes沒有考慮過的事物嗎？
多得我們的團隊與Hermes團隊之間的合作和相互尊重的氣氛，使我們能夠表達出自己的觀點。
試以一句話概括現時時尚的狀態。
一系列的「主張」（Propositions），有些「主張」比其他「主張」更為私人，有些「主張」比大多數「主張」更具創造力，但所有這些的「主張」是可以並存，而沒有被稱為「時尚」的觀念壓倒。
如果可以改變一件事的話，你會改變時尚的甚麼？
在時尚界，大家關注的對象只有設計師，並以他們的私生活，意見和生活方式，換作出售服裝的方式。而沒有不考慮這些「設計師」真正的創作，讓時尚流於「名字」的層面。
假如你能改變你為Hermes設計首個系列的一件事，那會是甚麼？
我們對系列感到滿意！
訪問內容輯錄自 美國版《VOGUE》
Martin Margiela為Hermes設計的首個系列不獲好評，直至《Margiela, The Hermes Years》的展覽，他的設計才獲得平反。值得留意的是，這篇1998年訪問的問題，明顯指出Martin Margiela為Hermes設計的首個系列是「不好」的，相比起現時官腔的交談，更教人懷念設計師與記者間的直率。
Editor
Daniel CheungCredit
Photos courtesy of Condé Nast Archive
