Ian Griffiths本科為建築，但他對時裝的啟蒙，卻始自童年，「我自小便喜歡時裝，因為我有一位熱愛時裝的母親。從小就有機會看着母親如何打扮自己，在耳濡目染下，時裝基因植根腦海裏。長大後因為自己為男孩身份，在當時絕少男孩投身攻讀時裝的大環境下，我先選擇了建築，但同時已經開始為我的朋友們設計及縫製衣服。完成建築學業後更特地跑到Royal College of Art攻讀時裝碩士，並有幸遇上舊生英國著名時裝設計師Ossie Clark的課堂，獲益良多。那時參加了Max Mara舉辦的設計比賽，得到機會到品牌位於Reggio Familia的總部實習體驗，從此和品牌結下不解緣，於1987年畢業後隨即加入。」
所以我們可以說，在創辦至今60多年的Max Mara的歷程裏，Ian Griffiths的參與佔了一半，為何他可以如此忠於一個品牌？「我還記得第一次接觸Max Mara大約是1982至83年時候看到他們的廣告照片，是由Peter Lindbergh（剛於今年9月去世）拍攝。那時便被品牌衣服那種充滿純粹的建築感所震撼，覺得時裝不一定要複雜或裝飾性，經典的設計也是可以很激進的。
「我始終認為好的設計是要純粹和簡潔，直至呈現它的本質為止，就像好的建築一樣。所以對我來說，Max Mara是一個設計品牌多於時裝。而這種對好設計的熱情可以是終生的。正如包浩斯的現代設計理論，是以簡潔的方法為未來而設計，也是希望把好的設計推廣至工業量產的層面，這和Max Mara的哲學是一致的。」
提到工業化生產模式，相信許多人都會覺得Max Mara的衣服真的有點制服的況味，對此Ian Griffiths有獨特的看法，「事實上，品牌在過去30年一直都在賦予女士一種自信心，她們都覺得在穿上了Max Mara的大衣或套裝後，她們更為自己的個性感到自豪。由此Max Mara的衣服是有種像軍服制服的盔甲保護作用，但更重要的不是外表打扮，而是她們因此而產生的內心變化，她們因而更敢於與眾不同，對自己的個性更有信心。同時亦建立了一種對Max Mara的信任和忠誠度。」
誠然，經過60多年，Max Mara是已建立了一個穩固的客戶基礎，但在踏入21世紀的互聯網年代，年輕一代的顧客當然也是重要的對象。對此Ian Griffiths自有見解，「我們都活在一個資訊爆炸的年代，很多在網絡上見到的訊息更是捏造的，所以我愈來愈覺得，meaning較message更加重要，這便要和大家講故事以傳遞故事背後的意義，而Max Mara恰恰正是一個充滿故事的品牌，我們除了可以講故事，更注重透過故事和大家分享品牌的價值觀。
「也許這便是所謂品牌文化的衍生吧，就像藝術、音樂或建築等一樣，它們背後都在訴說着一個一個故事，而品牌要延續的便是把故事不斷更新不斷活出來，經過不斷積累而成文化。」
然而，面對21世紀快時裝的衝擊，很多新興的時裝品牌在沒有積累自己的文化之前便已消失，對於這種和20世紀迥異的時裝速度和態勢，Ian Griffiths不無困擾，「有時我實在不太明白快時裝的優勢在哪裏？是否快速便是有價值的？在Max Mara我們更注重產品的意義和可持續性，所以我們會堅持使用天然布料，希望穿者能穿上一段很長的時間，甚至終生受用。我們實在需要好好反思應對快時裝所帶來的負面影響。」
快時裝之所以成功，除了相關品牌的厲害經營模式，當然還要顧客肯以行動支持。因此，要讓大家一起反思快時裝，教育是非常重要的一環，Ian Griffiths便十分熱心投入教育工作，更曾在1990年代出任Kingston University旗下School of Fashion的總監，「現在雖然再沒有那麼多時間教書，但我們依然繼續參與支持世界各地不同設計院校的教育工作，在倫敦便有Westminster及Kingston 大學，曼徹斯特則有Salford大學等。我們希望能多培養學生創意的開拓，讓他們更能面對及解決設計的問題。」
訪問至此，你完全可以感受到Ian Griffiths對時裝的熱情和投入，因為他幾乎是口若懸河地由頭帶着整個對話，除了讓你覺得他絕對是一位勝任的教授，印象更深的是感受到他和時裝結下的不解之緣，「我很愛我的工作，它可以讓我把對時裝的想像和各種想法慢慢形成，並透過真正的衣服表現出來。所以其實我十分享受製作時裝前前後後不同時期的工作，例如這次你會見到在Neues Museum的時裝展，由概念開始，到選擇音樂、形象造型、頭髮化妝等等我都一一傾注我的意見。甚至新聞稿發佈的文字和圖片都不放過，我認為這是十分重要的，因為我不想把一堆文字強塞進大家的腦海，而是把一些我們對時裝最新的體會和大家分享，更希望像希臘神話一樣具有啟發性。我在自己的工作室裏創造了一個Max Mara最新季度的時裝世界，並邀請大家一起沉浸其中。」
而今次Max Mara選擇在柏林發佈2020早春系列，整個緣起、佈局以至衣服的設計及時裝展的概念等，都可以說是完美闡述了Ian Griffiths口中所述想建構的時裝世界。
首先之所以選擇柏林自然緣於今年是柏林圍牆倒下 30 週年的紀念，而隨後的創意都由柏林而起。由於柏林是藝術、建築和設計之都，時裝展場地便鎖定在柏林新博物館（Neues Museum），這座於2009年在經過英國著名簡約建築師David Chipperfield十多年的修復重建後正式重開的歷史文物博物館，更是首次和時裝品牌合作舉辦時裝展。David Chipperfield的簡潔現代的風格正和Max Mara互相吻合，成為展示2020早春系列的完美空間。
Max Mara 2020早春系列很明顯以品牌經典的制服式元素為核心，受到柏林偶像Marlene Dietrich及David Bowie的形象啟發，蛻變出不同的剪裁及配搭，還有源自德國Meissen瓷器老牌的花卉圖案靈感，點綴衣服不同部位。
除了時裝展外，值得一提的是，為了貫徹柏林及新博物館的靈感，Max Mara更特別推出一系列共13件作品的配飾系列，並情商了著名珠寶設計師 Reema Pachachi一起合作，以博物館內來自史前和早期歷史文物金屬珍藏品為靈感，創作出一系列雕刻手鏈、項鏈和耳環。每一件作品均經Reema之手進行藝術處理，以黃銅鑄型，並鍍以銀白、淡金或青銅色。系列作品主要有三種造型：石質紋理的粗獷飾板、彷彿浸過金屬熔液後的麻布質感輕薄方塊，以及花瓣般的橢圓，以鏈條或小環串成不同款式的飾品。
至於2020早春系列的核心服裝設計方面，Ian Griffiths的靈感當然都由人物而來，重現了柏林傳奇女神瑪蓮德烈治（Marlene Dietrich）及正值創作巔峰旅居柏林的大衛寶兒（David Bowie）當年的穿衣風格。他們都偏好肩部線條分明的西裝、闊身長褲和配有緊身腰帶的風衣。這三款經典單品都出現在系列之中，更配以毛邊流蘇設計，令人不禁聯想到博物館古樸的典藏珍品。
不過叫我最為驚喜的，便是Max Mara經典大衣的柏林版演繹，Ian Griffiths以Berlin Coat（柏林大衣）命名，是品牌向這座城市致敬的禮讚，但當我問Ian Griffiths為何以全白演繹時，他的靈感更叫人意外，「白色是瓷器的天然顏色，我特別喜歡德國具有數百年歷史的著名瓷器品牌Meissen一貫的白瓷風格。他們注重手工藝的傳統和Max Mara不謀而合。還有他們的花卉圖案亦深入民心，於是我把白瓷的顏色和瓷器上的花卉圖案作為靈感，演繹出Berlin Coat的潔白無瑕，並以一系列花卉刺繡的變奏，作為剪裁利落的大衣點綴。」
現在你明白為何Ian Griffiths會以設計品牌多於時裝品牌來形容Max Mara，只要看這件Berlin Coat的創作過程，是充滿設計的況味，過程可以是天馬行空，但態度卻是一貫的設計掛帥。而相信這就是Ian Griffiths口中最享受的創作過程了。
Max Mara 2020早春系列的highlight自然是Berlin Coat，並由德國Cabaret女神Ute Lemper演繹，這件一身粉霧白的造型融合了系列三大敍事主題。以柏林傳奇女神Marlene Dietrich為靈感而訂製的羊絨羊毛混紡雙面大衣，其剪裁利落，肩部線條分明，點綴有德國著名梅森瓷器（Meissen）為靈感的花朵裝飾，突出肩部輪廓。配搭帶壓褶的中性風闊腳褲，重現Marlene當年的穿衣風格。同時採用手織質感的面料，表面閃爍着金屬色微光，褲身外還點綴着新原始主義的流蘇裝飾。輕薄如紗的橢圓形金屬掛件，如同花瓣一般串在精緻的項鏈 上，打造出獨具一格的款式。
Editor
Peter Wong
