路易威登十年來的第一個系列，由Paul Helbers在Marc Jacobs領導下設計，以紐約送件員為主題，並參考了運動服 – 融入了腰包，緊身短褲（Givenchy的Ricardo Tisci也在著力推紅的款式）和掛繩等等的元素。當時被Kim Jones一手帶入高級男裝時裝的運動元素今日安托在Virgil Abloh的手上。

這是十年來更廣泛的設計領域，但也有很多細節。以前只是女性化的男裝，就像Lanvin 2010年春季系列的珠寶（女性穿褲子，男士可以佩戴珠寶等等的概念），或Vivienne Westwood和Givenchy的裙子，或者Donatella Versace 2013年秋季系列中的男性內衣 ，這些都預示著完全顛倒性別定型的品牌如Gypsy Sport，Palomo Spain和Art School的崛起。

與此同時，女性化的另一面是Rick Owens和Craig Green的衣服的出現。

這些服裝似乎有意和有趣地傳承了傳統男性化的象徵性表現。那些西裝是男性穿著最傳統的表達方式，經過十年前的最後一次戲劇性的蓬勃發展 – 由Pitti Uomo的 Mr Porter，最初幾年的口袋裝飾，讓所有紳士都如痴如醉 – 熟悉的而熟悉的兩件裝西裝，現在看起來就像在父權制一樣被淘汰了。在米蘭這幾年裡，您可能會在時裝展內看到數百件西裝 – 在Ermenegildo Zegna，Brioni，Canali，經常是Etro，以及更多 – 但是所有這些房子都已經轉向為更廣泛的男士品味提供服裝。

這種轉變反映了2010年期間頂尖男裝的更廣泛多樣化，這反映了2010年至2020年間男性氣概的定義更多變。簡而言之（或短暫）男性範式的情況已經向好轉，普遍自由的，更具包容性的男性氣質已經滲透到男裝領域。

剛剛過去的這個季節 – 新的十年中的第一個 – 充滿了收藏品，其設計師旨在顛覆和翻轉男性原型。從Dries Van Noten到Prada再到Pigalle，他們致力於將男性佩戴者稱為慾望的對象，而不是傳達他所受的慾望。在20世紀60年代，男裝已經成為一個更加自由的空間 – 一種非評判性（呼叫文化不談）的交匯點，融合了文化，美學和性取向。

因此，許多時尚界最具創新性和引人注目的實驗性工作都發生在男裝上，而男裝市場的規模正在迅速增長。