「我認為重點是要讓光線進入。」Seán McGirr 正在巴黎為系列進行最後的配件調整。他在時裝屋 Alexander McQueen 的首場時裝展即將在 4 天後舉行。此刻，樓下模特兒正在排隊等候，裝滿衣服的箱子於前門進進出出，而二月的寒風更讓現場氛圍變得更加緊張。然而，此刻樓上 McGirr 所工作的地方卻非常平靜。

參考板背靠於牆上——David Hammons 在防水布上的畫作、John Chamberlain 的汽車雕塑，還有他那部屏幕裂成了無數小碎片的 iPhone 照片，整齊地排列著，其中偶爾穿插一些倫敦年輕人的照片，例如 Kate Moss 仍和 Pete Doherty 在一起的那段日子、Amy Winehouse 戴著她聳高的蜂窩髮型和超低胸裙，還有一位目前在牛津大學就讀的學生 Bebe Parnell，McGirr 正計劃讓她出現在其首場時裝展中。鞋子和靴子排列在架子上，其中包括仿馬蹄的厚底鞋；而衣架上則掛着已經確定的造型——包括正如大家所期望的格子呢，和其他經過精心搭配的驚喜之作。

「我開始研究那個關於鳥的系列，」一個多星期前，McGirr 在他倫敦的工作室中透露，指的是他最喜歡的 Lee Alexander McQueen 1995 年春季系列。「我喜歡它的原因是它非常簡單，但稍微有點獨特——雙肩更高的外套，翻領也要更高，概念就是製作出裁剪精確的服飾，然後讓輪胎壓過它，創造出一些全新的東西；基本上就是拿一個東西，扭曲它、破壞它，看看會發生什麼。」

McGirr 的工作就是為 Alexander McQueen 帶來新氣象。當初宣佈這個職位時，該品牌的 CEO Gianfilippo Testa 表示：「他將為品牌帶來強大的創意元素。」為達成這點，設計師注入了他的千禧觀點：「對我而言，它必須具備年輕活力，且能夠代表倫敦。我經常在這裡看到很多年輕文化，我所希望將它們好好展現。」，他繼續補充道：「它必須要引起迴響，這是品牌的基因；McQueen 代表着侵略性，但是一種充滿玩味的侵略性。」

那還會有低腰褲嗎？McQueen 以露出臀部縫隙的低腰褲而聞名，本季的其他時裝展上也出現了類似風格。然而，McGirr 沒有打算直接使用相同設計，相反，他說他將從檔案中的一條褲子放大十倍，「對我來說，這是一個現代版本，它們仍非常低腰，但更寬鬆，你可以用更型格的方式穿着它們，我認為新的 McQueen 不應該太難駕馭。」

發展成衣系列是這個工作的一大重要部分。McGirr 表示目前的主要業務是運動鞋，這對於像他那樣自信的人而言是一個很好的機會。「我一直對自己所做的事情充滿信念，」他如此說道，「我在 17 歲、畢業一週後搬到倫敦，我的父母非常支持我，因為我的想法非常堅定。」

現年 35 歲的 McGirr 正是他所說的那些替代的倫敦孩子之一。當 McQueen 於 2010 年自殺身亡時，他是一位正在申請倫敦中央聖馬丁藝術與設計學院、努力追求時尚的愛爾蘭人。McQueen 的最後兩個系列《Horn of Plenty》和《Plato’s Atlantis》給他留下了深刻印象：「當時我 20 歲⋯⋯那是我脱變的一年，這兩場時裝展給我帶來了很多靈感。《Plato’s Atlantis》非常大膽，且帶有強烈的訊息，它對我和文化產生了強烈的影響，當時還有 Lady Gaga 和《Bad Romance》。它們真的在時尚歷史中畫上了深刻的一筆。」

他在都柏林一個「相當普通、相當傳統」的郊區中長大，父母都很努力工作：媽媽是護士，爸爸是機械師（他的父母和弟妹都會去參加這次發佈會）。他表示：「我當時很難接觸時尚，反而是電影將我引入這個領域。」他的爸爸喜歡 Tarantino，並讓他看了《Reservoir Dogs》和《Pulp Fiction》，「那些處於邊緣、稍微危險的角色讓我覺得很酷。」在那之前，McGirr 曾想成為一名記者，但電影讓他意識到可以透過服裝來表達自己想說的話：「這就是為什麼我如此喜愛McQueen，因為他的衣服中總帶有訊息。」McGirr 的祖母曾在 5、60 年代擔任櫥窗陳列師，並教導他學習縫紉，於是他開始購買二手服裝並改造它們，還縫製了自己的校服。「這是一種即興的想法——我希望能夠通過呈現事物的合身程度來傳達一些信息，這非常吸引我。」

來到倫敦後，McGirr 在 Oxford Street 上的一家鞋店工作，但沒有持續太久。「我經歷了類似於『恐同』的事情，有些同事對我有點無禮，因為他們知道我是同性戀。我打電話給母親，她說：『離開那裡吧。』於是那天晚上我便去了一家同志酒吧，並在那裡工作。」

後來，多虧了中央聖馬丁藝術與設計學院傳奇時尚設計教授 Louise Wilson 的提示，他申請並獲得了獎學金，終於在 2014 年畢業。

比他早五到十年畢業的校友，例如 Simone Rocha、Christopher Kane 和 Jonathan Saunders，畢業後都直接推出了自己的品牌，但是 McGirr 和他的同學們卻剛好畢業時遇上了大衰退，大多數人都去了大公司找工作，而 McGirr 選擇了其中最大的公司之一：東京的 Fast Retailing，也就是 Uniqlo 的母公司，他在那裡與 Christophe Lemaire 共同參與了 Uniqlo U 系列的工作。「在日本生活真的很能啟發靈感，」他說，「那裡的文化非常不同，但他們與愛爾蘭人一樣都是島民。我們都有些奇特。」

在 Antwerp 為 Dries Van Noten 工作一段時間後，他回到倫敦加入了 JW Anderson 團隊，首先從男裝系列開始，之後又接手了女裝系列，並擔任成衣部門主管。除了 Anderson，他還提到了 John Galliano、Rick Owens，以及日本設計師 Junya Watanabe、Issey Miyake 和 Rei Kawakubo 等他欣賞的設計師：「他們都是以非傳統方式看待事物、試圖推動思想前進，或改變你對事物看法的人。」

當被問到他的工作風格，他說：「至今我做了 10 年的設計師，我習慣與一群年輕人合作，給予他們很大的空間，但我也喜歡參與其中。」除了造型師 Marie Chaix 和一名助理外，團隊中的每個人都早在他到來之前便已經存在，其中更有許多人曾與 Lee 本人合作過。「我們都對於新事物感到興奮，我頗喜歡有創意的人，也可以靈活適應。他們正在了解我喜歡的東西，而我則試圖找到他們真正擅長的事物。」

McGirr 喜歡穿寬鬆的 Dickies 牛仔褲、Saint James 毛衣，並搭配與其藍眼睛相襯的鑽石耳環。在交談中，他保持着比我有史以來遇過最好的眼神接觸，並在工作室中靈活地在空間中移動。他平常會游泳，而時裝展前他也一直在練習瑜伽。

宣佈 McGirr 任命的消息在網路上引發了激烈的爭論——又有另外一位男性接替創意總監的職位，而這次尤其令人痛心，因為他取代了備受愛戴的 Sarah Burton，她曾在 McQueen 去世前與他公事。McGirr 非常尊重 Burton，他說：「McQueen 所創作的特色正是 Sarah 最擅長的，她延續了該精神，並將這些元素放大。」但對於受任所引起的困擾，他的回應似乎正好呼應了其合作性、親力親為的工作模式，他說：「顯然這非常複雜，但老實說，我對於因被任命一事，所引發的這場有關於多樣性的爭議感到非常高興與自豪。我曾在世界各地工作過，並且發現多樣性能夠孕育出無盡創造力，因此我認為持續進行這樣的對話非常重要。」