這個意大利品牌是以皮草知名，有著近 100 年曆史的 Fendi。品牌九月底在米蘭時裝週走秀，創意總監 Silvia Venturini Fendi 為她在品牌單獨設計的最後一季女裝系列注入了更為天真浪漫的活力。
Venturini Fendi 將這個系列命名為“FENDI Reflections” —— “（這種沉思）它來自於安靜自省後的催化:「 （我）在窗前或在花園裡，看著世界從身邊走過，」 Venturini Fendi告訴Vogue Business。
雖然聽上去詩意且哀傷，但 Fendi 仍然是一個以「創意、好玩、工藝」（creativity, fun & craftsmanship）為主打的意大利奢侈品品牌。在創辦近 100 年的歷史中，歷任設計師不斷順應時代變化去推出新鮮的概念，融入到 Fendi 的基因中，推動著品牌的衍化和發展。比如在時尚科技化的趨勢下，Fendi 女裝不久前就與英國的科技配飾公司Chaos 合作，推出了全新的「科技珠寶」 聯名系列，包括airpods 的盒子、能變成耳環的觸屏筆，及像手提包一樣的iPhone 套子等產品。
近年來，在年輕化及時尚營銷上下足功夫的 Fendi 也在疫情后收穫了銷量。在 LVMH 第三季度的財報中，Fendi 與 Loewe、Celine 被 CFO Jean-Jacques Guiony 特別提及，稱這三個品牌在銷量上有「巨大的進步」。
要理解 Fendi 近幾十年來的發展離不開解讀 Karl Lagerfeld 的影響。在他的大膽革新後，Fendi 的皮草產品終於變得年輕化了。
Fendi 家族在 60 年代中期意識到品牌時裝化的需求，聘請 Lagerfeld 為品牌創意總監，委任 Lagerfeld 將 Fendi 的皮草業務變得更時髦。當時Lagerfeld 還沒有去Chanel，但他的個人風格已經逐漸成形，在Lagerfeld 及後來加入的Venturini Fendi 合作下，他們將Fendi 的創新皮草工藝和extreme glamour 結合，Lagerfeld 還設計出了「雙F」（Fun Fur，好玩的皮草的意思）的標誌性logo，取代了Fendi 最初的小松鼠 logo。
「Fendi 從一家小型皮草和皮革製品工作室起家，以其無可挑剔的皮草工藝而聞名，這是我們的 DNA。」 Venturini Fendi 說道。 「在 Fendi，我們喜歡嘗試並挑戰邊界，皮草是這一使命的主角 —— 我們通過剪裁、染色、噴金等工藝，將皮草與針織、皮革編織在一起等等等等。」
Venturini Fendi 與 Lagerfeld 合理創造了一個充滿幽默感、又不喪失奢華屬性的奢侈品品牌。實穿性更強、減少累贅的 Fendi 皮草大衣滿足當時逐漸覺醒的獨立女性的穿衣需求，後來甚至讓男性也願意穿著皮草大衣。 Fendi 還在 1984 年成立家居品牌 Fendi CASA，成為了較早將奢侈品設計帶入家居領域的品牌。
在 2019 年 Lagerfeld 去世後，人們開始更為關注 Venturini Fendi 的才華。實際上，這位 Fendi 第三代傳人正式加入 Fendi 公司是在 1994 年，當時她主要負責的是配飾、男裝、童裝的設計。
在此期間，Venturini Fendi 展現出了配飾設計的才華，設計出了 90 年代的 “It Bag” Fendi Baguette，讓 Fendi 進入大眾流行的視野。她也讓配飾部門發展得風風火火，Dior 女裝的創意總監 Maria Grazia Chiuri，Valentino 的創意總監 Pierpaolo Piccioli 都曾在這里工作。
有了標誌性設計元素的 Fendi，很快吸引到了資本的注意。 1999 年，Prada 及 LVMH 分別買下了 Fendi 25.5% 的股份。兩年後，Prada 以 2.65 億美元將其股份賣給 LVMH，後者也順勢在 2001 年完成對 Fendi 的收購。 2017年，LVMH 宣布 Fendi 的年銷售額首次超過十億美元，奠定了其在 LVMH 集團的重要地位。
本身就愛簡約穿著、愛褲裝多過愛裙裝的 Venturini Fendi，還將 Fendi 的男裝變得更有魅力，更符合當下的街頭審美。在 2019 年的秋冬季，Fendi 與 Porter 合作推出了男裝版的 crossbody Baguette，她在配飾設計中，也強化了 “雙 F” 的 logo，讓它以不同的字體呈現。
Kim Jones 即將加入 Fendi 擔任品牌藝術總監並負責女裝高定、成衣、及皮草系列，想必他會讓近年來有些沉睡的女裝系列煥發出新的活力。
如果說Lagerfeld 在Fendi 是讓皮草變得好玩了，讓品牌的整體品牌力變得更為突出，那麼Jones 的加入，或能從根本上挖掘出這個品牌百年曆史中所積澱下來的深層次內容，並將它與街頭風、經典時裝設計元素有機結合起來，做出年輕人想穿的皮草，創造新的核心品類，也從整體上提振女裝的實力。
而此後 Venturini Fendi 想必也會有更多的精力去放在她更感興趣的男裝及配飾的領域，玩出更多的花樣。我們可以期待一下她的下一個爆款設計。
最後，我們也總結出了 Fendi 的十大經典作品。只有更好地理解 Fendi 的發展軌跡，才能更好地理解它的未來。
Silvia Venturini Fendi
Vogue Business in China 也與 Silvia Venturini Fendi 深入對談，她與我們講述了 Fendi 對家庭概念的重視，也分享了對時裝產業未來的思考。
Q：新冠疫情是如何影響你的設計思維的? 你對時裝業的未來有什麼看法？
A：今年我花了很多時間和我的家人在一起，所以很自然地，我有機會觀察和思考 “家庭生活” 這一主題。我看到了日常元素的珍貴之處：純淨的亞麻和棉布，精緻的繡花床上用品和餐具，投射在窗戶上的陰影和倒影。至於未來，我想我們永遠不會知道，就像這場疫情一樣。
Q：對於 Fendi 而言，“家庭” 的概念很重要，它是如何定義 Fendi 的創造力和業務的？
A：這是根深蒂固的。對我來說，家庭和工作從來都不是截然不同的事情，而是兩個不斷融合在一起的世界—— 工作總是被帶回家，因為我說過，我母親和她的姐妹們做出的重要決定是在家裡的桌子上做出的，而不是在工作室裡。
Q：在 Fendi 的世界裡，什麼是永遠不應該改變的，什麼是必須改變的？
A：我們對創新、傳統、技術和工藝的追求是永遠不會改變的。但是看待世界的方式，就像世界本身一樣，是不斷變化的。
Q：Fendi 出了咖啡館、Fendi Casa 的家居系列，Fendi 耳機，那麼 Fendi 的願景是什麼，它又是怎麼成為超越時尚的一種生活方式的？
A：今年，我們在全球開展了一個流媒體活動，名為 “Fendi Renaissance-Anima Mundi”。我們與聖塞西莉亞音樂學院、保利演出和東京藝術大學合作，在羅馬、上海和東京舉辦現場音樂會，通過藝術、時尚和音樂表達疫情后 “重生” 的積極信息。每個季節我們都與不同的藝術家和音樂家合作，每年都與 Design Miami 合作， Fendi 的願景一直是超越時尚和生活方式的。
Q：中國是世界上最大的時尚市場， Fendi 如何與中國消費者溝通？
A：Anima Mundi 的第二場演出即羅馬之後，選址於上海。去年，我們也在寶龍美術館舉辦了我們的第一次男女合併的時裝秀。追溯到 2007 年，我們在長城舉辦了一場精彩的時裝秀，從那時起，中國和 Fendi 之間就有了特殊的淵源，不僅僅是因為它是最大的時裝市場。
Q：我們都想念 Karl ! 現在當你想到他時，你會想到什麼？
A：我們都非常想念他和他面向未來的 vision！我敢肯定，他會喜歡這次 2021 春夏的女裝系列，因為他是一個狂熱的家居亞麻布收藏家。
Editor
Denni Hu Vogue Business
