拳擊館、絲帶工廠、夜總會、Lionel Jospin失敗的2002年總統競選總部:Jean Paul Gaultier的巴黎總部所在的這座建築,擁有與時尚「怪才」本人一樣令人驚豔多彩的歷史。在一個冬日早晨,我在這座美麗的巴洛克時期大舞廳中與Jean Paul Gaultier和倫敦的愛爾蘭設計師Simone Rocha見面,這裡有拱形天花板和洛可可風格的石膏裝飾。就在1月24日(星期三),Simone Rocha將以最新的客座設計師身份,在這裡展示她為該品牌設計的2024春夏高級訂製系列。
#1 為何Jean Paul Gaultier會與不同設計師展開合作?
自2020年1月Jean Paul Gaultier為自己的同名品牌呈獻了50周年紀念系列後,他每個季度都委託一位他欣賞的不同設計師擔任創意總監。Simone Rocha之前有Julien Dossena、Haider Ackermann、Olivier Rousteing、Glenn Martens和Chitose Abe,她將自己對Simone Rocha的理解融入了約40套造型中。「我讓每位設計師自由發揮,」Jean Paul Gaultier解釋道。「如果換做我來為別人的品牌工作,提供我的設計眼光,這就是我希望的方式。Simone Rocha和我見面,共進午餐,然後她就自由了。每位設計師都帶來了新鮮的活力。」
#2 趣談合作緣由
「像打開窗戶一樣?」Simone Rocha接上Jean Paul Gaultier的話。「成為客座設計師是一份真正的禮物,能與Jean Paul Gaultier先生及其典藏產生共鳴,然後看到自己的靈感產生的反應是如此有趣和令人興奮。」
上述的典藏對於客座設計師來說是一個寶貴的資源。這個典藏中充滿了革命性的造型,從尖頂胸罩到馬林納爾條紋禮服,再到Madonna在她的《Blonde Ambition》巡迴演唱會上永遠留下記憶的絲綢束腰,這是一個「必須親眼看過才能相信」的景象,Simone Rocha說道。Simone Rocha對Jean Paul Gaultier的顛覆性束腰和裁剪特別著迷。「說實話,我從來沒有想過有個典藏,」Jean Paul Gaultier解釋道,並稱讚他的商業總監提出了這個點子。「在時尚界,我們總是思考著下一步,它總是在變化和演進。我是跳蚤市場的一代人,習慣看到掛在衣架上的舊衣物。我尊重,但對衣服不過度保護。我一直以為博物館和典藏是等你死後才有的東西,」他笑了起來。相反,Simone Rocha堅持說:「Jean Paul Gaultier的典藏感覺像是一個有生命、有呼吸的東西。這些衣服有著非常人性化的存在,無論是一個污漬還是為特定人訂制的一件作品。」
#3 細談創作靈感
Simone Rocha對於她想要通過這個系列講述的故事有「意圖而非靈感」。為了營造一種連貫感,她將Simone Rocha設計的「Jean Paul Gaultier高訂系列」視為三聯畫的中央畫板,她給它取了個綽號叫做「婚禮」。在它的兩側分別是她同名品牌的2024春夏(「試裝」)和2024秋冬(「喪禮」)成衣系列-後者將在二月的倫敦時裝週上展示。
「我想做出一些既迷人、挑逗、好玩、性感、女性化又強烈的作品,」她說。「高訂是有歷史性和浪漫性的,甚至我的一些系列也在玩弄這些特質,所以這是要將現代性、現實性和幾乎科學的方法引入這個項目,讓它符合當今的需求。」其中一件特別引人注目的禮服,帶有緊身上衣和夸張的鐘形裙子,由側褶支撐,致敬Jean Paul Gaultier為編舞家Régine Chopinot為1986年電影《Le Défilé》設計的服裝。這件禮服完全由愛爾蘭鉤針編織而成,這是Simone Rocha和Jean Paul Gaultier的獨特招牌,而這種古老的編織面料被塗上銀色,賦予了它一種太空時代的質感。其他造型包括帶有主教袖和蓬蓬裙的外套,在透明程度上起伏不定,以不同的間隔揭示和隱藏身體,而及地長禮服的蓬鬆度則像是Edith Wharton小說《The Age of Innocence》中虛構人物Countess Ellen Olenska所穿的禮服一樣。Simone Rocha說:「我想玩弄這種限制和釋放的概念。在高缇耶的很多作品中,有一種非常強烈的女性氣息;女性發揮她們的力量並為之慶祝。」
#4 對服裝情感力量的欣賞是他們最有活力的共同點
作為一位設計師,Simone Rocha一直喜歡使用手工技巧,包括鉤針編織、哩士和刺繡等等,Jean Paul Gaultier甚至形容她的作品是高訂的。現在她可以進入一個工作室,擁有高超的技藝和模特兒的專業技能,Simone Rocha的藝術感隨之迸發,陶瓷花朵綻放在花布胸衣上,繁複的水晶點綴物更是豐富多彩。這種活力讓Jean Paul Gaultier想起他於1982年建立自己品牌的原因。「當時所有新的成衣設計師,像是Claude Montana、Thierry Mugler、Vivienne Westwood、Anne-Marie Beretta,他們都非常有創造力,他們自己就在做高訂,而高級訂製服裝品牌則感覺陳舊和過時,」Jean Paul Gaultier說。他於1996年決定進入高訂領域,主要是因為他認為高訂的懷舊和靜謐的特質能夠與成衣形成有趣的對比,而成衣則強調「大型秀場和舞台」。與此同時,Simone Rocha喜歡更慢、更專注和更私密的工作方式,雖然她可能與工作室的工作人員不說同一種母語,但他們使用相同的「創意語言」交流。
儘管一些人對與Jean Paul Gaultier的合作感到驚訝,但Simone Rocha並不感到意外。在她的職業生涯中的各個時期,Jean Paul Gaultier的作品都是她的靈感來源,包括她在倫敦中央聖馬丁藝術學院的學生時代。除了面料和共同的Jean Paul Gaultier模特兒(Lily Cole, Karen Elson和Kirsten Owen都曾走過兩個品牌的時裝秀),對服裝情感力量的欣賞可能是他們最有活力的共同點。在安特衛普的MoMu繼續進行的「回聲(Echo)」展覽(截至2024年2月25日),該展覽透過Simone Rocha、已故的法國-美國藝術家Louise Bourgeois和比利時編舞家Anne Teresa De Keersmaeker的視角,探索服裝與記憶之間的聯繫,Simone Rocha選擇展示了Jean Paul Gaultier的填充玩具熊。「看,這是一個怪物,」當Simone Rocha在手機上給Jean Paul Gaultier看一張照片時,他笑著說。這隻熊被帶著愛戴,臉上仍然沾滿了他奶奶的化妝品,它穿著Jean Paul Gaultier在七歲時用報紙製作的錐形胸罩的其中一個最早的例子。
在設計時,Jean Paul Gaultier原始的試身模特兒的故事一直在Simone Rocha的腦海中,因此她的雕塑般的輪廓超越了純粹的時尚陳述。例如,以荊棘形狀重新詮釋的錐形胸罩向Jean Paul Gaultier在時裝展後台給模特兒的玫瑰花致敬。「每件作品的內在基礎都經過了精心考慮,以至於當你看到實際的服裝時,你可以感受到其中的人性,」Simone Rocha總結道。「在工作室看到所有客戶的模特兒改變了我對服裝的看法,因為它們成為了適合各種體形和大小的人穿的服裝。高訂被認為是無法觸摸的東西,但它卻關乎靈魂——這正是它的特別之處。」
原文轉自:《VOGUE》英國版
Editor
LIAM FREEMANCredit
Photo courtesy of Jean Marques