離時裝展開幕還有26個小時，設計師Thom Browne站在自己的一張肖像照前說道：「我應該再刮下鬍子」。接下來他的同名品牌將會發布2024秋冬系列，同時作為紐約時裝周的閉幕式。

拍了幾張之後，攝影師問他能不能不靠在辦公椅上擺拍照姿勢。「不行。」Browne低聲回答，他下巴上的皺紋隱隱泛起。他說話聲音冷靜且堅決。Browne原本主修會計，但他現在不僅成為了美國時裝行業的領軍人物，擁有一個成功的奢侈品牌，還擔任着美國時裝設計師協會主席。

自擔任設計協會主席以來，Browne也特此從居住多年的巴黎再次回到紐約。作為主席，如果不參加紐約時裝周會顯得尷尬。但他並非沒有考慮過這一點。從去年夏天開始，他便開始在巴黎展示品牌的高級訂製系列，他證明了美國人也能在巴黎時裝周上取得成功。「當我在巴黎的時候，我感到自己是美國設計的代表這一責任。」Browne說道，但他也澄清，「不論是成衣還是高訂，不論是巴黎還是紐約，我都用相同的方式製作每一個系列。」

「這就是一種娛樂。」他解釋自己的時裝展策展立意，「但我最不希望觀眾看完我的展後只是來一句『還可以』」。他寧可希望觀眾討厭這場展而不是聳聳肩，「觀眾在看時裝展的感受對我來說非常私人。」

對於美國年輕設計師和設計學院的學生來說，有這樣一位前輩擔任行業領導其實是一個機會。比如他們可以觀察Browne的行為舉止，以及他如何經營管理自己的工作室等。在現場的每一個人都穿著整套整套的Thom Browne，有一次我在巴黎戴高樂機場降落時，偶遇了兩位品牌高管，他們在飛機上也依然西裝革履。

品牌在2018年的時候被意大利Zegna集團收購了大部分股權，但沒有任何被大集團鉗制或者監管的跡象。就像Brwone不會在沒有椅子作為道具的情況下擺出任何拍照姿勢一樣，他也不會做出任何對品牌不忠的舉動。他可謂白手起家，不畏流言蜚語，始終堅持初心，甚至曾一度親力親為身兼設計師、銷售主管、財務主管和首席執行官等多個職位。

根據Zegna集團發布的財報，該品牌2023年前9個月銷售額達到2.82億歐元，同比增長了10.4%。即便如此，Browne有時候穿著自己品牌的衣服走在街上時還是會被嘲笑，但他覺得這表明品牌依然有增長空間。「20年過去了，我們仍然在做一些人們覺得奇怪的事情，這說明這個行業潛力巨大。」

然而同許多崛起中的設計師一樣，Browne也需要面對許多挑戰和焦慮。比如紐約時裝周的日程安排，設計師們一直抱怨，但CFDA沒有為他們提供足夠的支持。而Browne已經學會自力更生的門路。