也許聖羅蘭是一個很好的例子。先不要說他其他劃時代的設計如 Le Smoking 或Mondrian 靈感系列，他在1977年秋冬季度推出的 “Les Chinoises”系列，便是一次天馬行空完全沒有理會當時潮流及更重要的時間軸邏輯而發表的設計。
當然，若要說系列緣起，我們也可以把當時 YSL 同年推出充滿爭議性的 Opium 香水混為一談，而聖羅蘭也的確在為 Opium 設計廣告宣傳時以中國傳統服飾為靈感為模特兒創作形象。
無論如何，”Les Chinoises” 系列的面世引來紛紛議論，而這系列聯同聖羅蘭其餘向日本及印度等東方國度取經的系列，成為在去年10月至今年1月在 Musee Yves Saint Laurent 一個名為”Dreams of the Orient” 的展覽內容，為博物館自2017年開幕後首個非常設展覽。
“Dreams of the Orient” 共展出超過50套聖羅蘭以中國、日本及印度為靈感的高級訂製服，作為博物館首個非常設展覽的主題，我們大概可以感受到東方靈感在 YSL 歷史上的重要意義。但我更有興趣的，是展覽名稱裏的第一個字：Dreams。因為無論是聖羅蘭，還是 timeless，要了解設計師的命題或我們四月號的主題，夢可能是當中關鍵。
聖羅蘭便曾在一次訪問中說過，
I approached every country through dreams.
如此一來，聖羅蘭到底有沒有去過這些國度便不重要，重要的是他如何為這些國度的生活和文化造夢，而夢裏早已沒有時空概念，一切只能透過自己的想像力，創造屬於自己的夢，和隨之而來的作品。
當然，造夢之前還要透過這些國度的歷史書籍、圖片、服飾用品甚至藝術品等，多了解多接觸，這樣才有根據和養分進行創作。但我認為這些都只是基本功，事實上，就算給你熟讀這些國度的歷史，甚至親身遊歷其中，也未必能好好創作，關鍵還是，你有否造夢的態度和勇氣，摒棄所有現實的枷鎖，並樂在其中，更樂於把你的夢境，具體優美地呈現給大家。
剛於3年前接任 Saint Laurent 設計師的 Anthony Vaccarello 在接受訪問時便曾經說過，”I wanted to make something to dream about, not something real,”他接着說，”Real clothes are everywhere.”看來，這位受到聖羅蘭摯友兼合作夥伴Pierre Bergé 認可的設計師是摸準了品牌的基因，照 Bergé 的說法，他真心喜歡聖羅蘭但沒有刻意仿效聖羅蘭，而是另闢自己的道路。而且 Vaccarello 更敢於造夢。
未能親臨博物館欣賞 “Dreams of the Orient” 的朋友，可以嘗試尋找這本由Thames and Hudson出版的同名專書，由 Musee Yves Saint Laurent 位於巴黎及馬拉喀什的博物館 Director of Collections Aurélie Samuel 及巴黎 Musee Yves Saint Laurent 館長 Olivier Flaviano 合著，公信力十足。本書厚達220頁，分為印度、中國、Opium 和日本四個章節，圖文並茂闡述聖羅蘭為這些東方國度造夢的緣起和過程，實在是聖羅蘭迷及時裝發燒友書架必備，難怪出版社網站上說此書已經賣光，著名時裝新聞網站 Business of Fashion 亦選為 Books of the Year 2018之一。至於展覽本身已經訂下了下一個展出目的地，大家多留意官方公佈了。
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Peter WongCredit
Book photographer : Calvin Sit, Portrait GettyImages
