Quan Branly 博物館為Lanvin 2020年春夏時裝展場灑下的無情雨水。 寬鬆的夏季套裝形式出現在模特身上，雨水流過在潮濕的場地為觀眾提供的透明塑料傘和防水斗篷。
本次展出的防雨斗篷不是塑料的，是由Lanvin創意總監Bruno Sialelli以玉米為基礎的可回收材料精製而成。 現年31歲的他是新時代千禧一代創意人之一，對於他們而言，關心地球是必須的，而不是一種選擇。
「他非常現代，有橫向共通能力； 我們需要一位具有領導才能和全球視野的設計師。」 Lanvin首席執行官Jean-Philippe Hecquet說道。
A model walks Lanvin's outdoor runway in the rain, wearing Bruno Sialelli's Ready-to-Wear collection for Spring/Summer 2020 at Paris Fashion Week on September 25, 2019 © Victor Virgile / Getty
2018年初，在香港聯合交易所上市的中國大型綜合企業復星國際（Fusun International）收購了法國運營時間最長的高級時裝公司Lanvin 的控股權。復星是第一家在法國時裝界擁有傳奇品牌的中國公司，儘管它已經擁有美國豪華針織品牌St. John，並自2013年以來一直是法國度假集團Club Med。
為了慶祝品牌的過去和未來，復星將在上海復星基金會舉辦一場時裝展，慶祝Lanvin成立130週年。時裝展將於12月6日舉行，也就是該品牌新概念店在對面的外灘金融中心（BFC）開業的同一天。
Lanvin的過去比現在更為出名，尤其是在2001年至2015年備受推崇的創意總監Alber Elbaz離開後。在品牌所有者台灣投資商Wang Shaw- lan決定出售之前，幾位設計師接替了他的位置。
Hecquet在 Louis Vuitton 在加拿大和夏威夷等地的職業生涯已經長達11年，他對新設計師的選擇非常透徹。新設計師還擔任配飾監督，並與該公司不同時尚領域的創意團隊合作。
「我想要一個可以發揮領導才能的設計師——具有全球視野，可以俯瞰女士、男士和配飾。這種創新方法對我來說非常重要。 Bruno的青春時也是如此，因為將現代性帶給Lanvin非常重要。他談論顏色、面料和對Lanvin新型眼鏡的看法的方式……我們正在寫一個新的篇章，但是我們將在這裡待好幾年。」
設計師本人認為他的角色不只是創意，而其他人則負責業務。這使他脫離了傳統上放置設計師的框框。
Sialelli在法國和突尼斯的父母的陪同下，也分析了他在更廣闊世界中的地位。 「我31歲，這是至關重要的一代的一部分，從這個意義上說，我在一個沒有科技的世界中長大。設計師在假期中充滿了無聊，閱讀、電影、音樂……但是與此同時，我是加入數碼時代的一員。」設計師表示，他建議採取一種年輕而充滿活力的方法來設計。
他擔任現職的道路來自多個品牌，最近三年擔任 LVMH 擁有的 Loewe 男裝設計總監。 他的另一項重要工作是在 Balenciaga 擔任女裝設計師兩年半。
這場展覽以Loewe的氣息為靈感，以流暢的剪裁和對錶演的性別中立感為主導。 男模特和女模特一樣可能穿著漫畫圖案、扭曲的、搖擺不定的條紋，並攜帶那些玩味十足的手袋。
Sialelli的職位已經確立了一年，首席執行官如何看待Lanvin品牌的定位？
這位高管說：「我們的願景是在我們的某些系列中保留 Chanel 、Vuitton、Dior 的軌道，因為它具有極高的奢華感——這就是我在時裝展上看到的。第一眼看上去非常高尚，所以我們當然想解決這個問題。多玩一點。我們追求的是創意奢侈品，「創意」一詞非常重要。因此，我們還將與Chloes和Marnis一起在該地區玩耍。這就是Bruno正在做的事情。」
Lanvin可能具有創造力，可以與奢侈品牌大品牌競爭——但遠沒有相同的財務影響力。據《紐約時報》報導，Lanvin在2016年的收入為1.62億歐元，累計虧損1830萬歐元，而這一虧損在2017年甚至進一步加深。Lanvin發言人拒絕評論該公司的財務史。
那麼，復星的這家傳奇公司現在怎麼樣？
「啊！我無法分享數字！我們是一家上市公司的一部分。但這並不好……讓我們這樣說。」Hecquet說，並指出在三年的銷售下滑之後，該公司已經恢復了增長。 」但這是複蘇；這需要時間。」
該品牌的創始人 Jeanne Lanvin 於1889年在巴黎開設了她的第一家精品女帽店。到1920年代，Lanvin已經成為童裝的目的地，從那時起，它發展成為一家高級時裝屋和室內設計工作室，擁有23個工作室和員工700多人。創始人於1946年去世，享年79歲，最初由Lanvin的女兒握住接力棒，隨後又由一系列設計師握住，其中包括在1990年代初期名聲鼎盛的Claude Montana。
Jeanne Lanvin (1867–1946) drapes fabric on a model during a fitting at her atelier in Paris, 1930s © Albin Guillot / Getty Images
但品牌的新生命伴隨著Wang的購買以及Elbaz的到來。Elbaz的現代化著裝方法吸引了名人客戶，僅在2015年，就在荷里活首映禮中包括 Gwyneth Paltrow 穿著藍綠色外套、 Natalie Portman 身著黑色長袍、天鵝絨緊身胸衣和塔夫綢荷葉邊裙擺在柏林電影節的《騎士杯》上映。還有 Emma Stone 穿著無肩帶連身褲，在金球獎上飾有水晶珠飾緊身胸衣。
那麼在Lanvin的設計師來來往往之後，目前的情況到底是怎樣？
Hecquet說：「我們有25家商店，我們在30個國家/地區銷售產品，但我想說最大的市場是美國，中國和歐洲——法國，意大利和英國。這些是關鍵市場，最後一個是中東，我們在那裡有合作夥伴。」
他繼續說：「我們希望專注於那些國家和這五個戰略市場。我們的形象確實很強，他們了解我們的過去歷史，但是他們需要消化Lanvin的新方向。」
他的判決數字呢？ “基本上，我們認為這很好。中國可能會達到35％到40％，為什麼不呢？但是我們真的想保持這種平衡。我們認為這非常重要。我們不僅要為中國設計。收集計劃非常全球化，這確實是我們的方法。”
Lanvin並不孤單。當一個備受喜愛的設計師離開時，其他品牌正面臨一個新時代。一個明顯的例子是米蘭的Marni，2016年，Francesco Risso從創始人Consuelo Castiglioni接任創意總監，後者是家族品牌的創立者。Jil Sander 自停下腳步之後一直沒有安全感，直到2013年其同名作品的最後離開之後，似乎才與夫妻共同創意總監Luke ＆ Lucie Meier 達成和解。
Lanvin的不同之處可能在於Sialelli不僅將自己的職位視為創意總監，而且將其視為整體的「設計經理」。
他解釋說：「我沒有選擇類別，例如手袋。設計師每週與我合作，但我們一直在共享。他們提供想法；我給他們輸入。我會對他們的建議做出反應，因此我是該流程的首席管弦樂隊。我招募了一支由才華橫溢的設計師組成的緊湊團隊。」
巴黎總部的每一層都有類別，例如男裝、女裝或配飾。與經典品牌不同，Lanvin的創立者的名字四處可見，而且似乎一成不變，而Lanvin的當前情況則更加不穩定。
Sialelli說：「各個創意團隊中的60人都是優秀的設計師，非常有能力將我的信息轉化為產品。對於配件，我必須自己建立這個團隊，所以第一步是吸引合適的人，並確保他們的品味和專業知識與我一起在一個好的創意過程中一起工作。」
夢想變成現金需要多長時間？這是一個越來越多的品牌面臨的問題，他們希望通過將舊燈泡換成新燈泡來捕捉精靈。
First published on VogueBusiness.com on the 21st October 2019
Editor
Suzy Menkes