在長達一個小時的談話中，他們思考了虛擬時裝展與實體展的價值，數碼世界帶來的包容性，以及這種體驗如何為行業提供了一個重新定位和重新思考如何開展業務的機會。以下是本次會議的重點內容。
誰是時裝展的觀眾？
在思考虛擬時裝展和實體時裝展時，最關鍵的一個方面是分析每一種活動的觀眾是誰。 Balenciaga首席執行官Cedric Charbit透露了關於品牌自身活動的數據，說明了這兩種展場的受眾群體。每個季度，品牌在巴黎時裝週上邀請了約600名嘉賓來體驗其實體時裝展。超過8000人在YouTube上觀看直播，6萬人在Instagram上觀看，30萬人在Twitter上討論。 「如果你把這一切與[流媒體]的轉播結合在一起，我們的觀眾人數超過1000萬，」Charbit說。 「我認為有一個數碼現實已經發生了，人們需要擁抱和面對這個現實。我們必須重新考慮觀眾。需要了解的是：我們是有客人還是觀眾？還是他們正在成為觀眾？」
Rousteing和Ramsay-Levi都回應了這一觀點，並劃分了實體展和數字展的不同可能性。其中，Rousteing希望在禁閉期結束後，能將自己的展場帶到巴黎街頭，讓更多的人參與到時尚故事中來，而Ramsay-Levi則表示。 「我想我們都同意，我們都很重視一場時裝展。那是一個可以聚集社群的時刻；那是一個有人文情懷的時刻。當然，數碼化是為了放大，正如Olivier 所說，也許是我們體驗時裝展的方式需要改變，在某種程度上要更有包容性。」
PARIS, FRANCE - FEBRUARY 28: Designer, Natacha Ramsay-Levi walks the runway during the finale of the Chloe show as part of the Paris Fashion Week Womenswear Fall/Winter 2019/2020 on February 28, 2019 in Paris, France. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)
「在網上看時裝展失了什麼，又得到什麼？」
討論會從一位觀眾在Zoom上提交的這個問題開始。無疑，這是時尚行業的最難問題，每個品牌可能都要用自己的方式來回答這個問題。 Rousteing一開始就把他可能在數碼和實體領域所能營造的氛圍區分開來。他說：「我不認為數碼化是一種情感上的缺失；我認為數碼化是一種體驗，在這裡你可以將夢想推到更高的層次，」他說，他提到了與數碼藝術家合作創造出壯觀的虛擬現實的潛力。
更有可能的是，未來是數碼和實體體驗和諧共存的地方。 「做一個實體時裝展，把它直接轉化成數碼平台，我不相信這一點。我認為時裝展必須從數碼的角度出發，以某種方式，首先要從數字的角度來打造。」Charbit說。「如何管理好線上和線下的體驗，讓廣大群眾有同樣的體驗，這是我今天所有的關注點。要保證明天的時裝展，也要保證上一季的時裝展，比如說你看了之後，或者說你在房間裡的時候，也不會弱化。」
他後來把音樂產業和時尚做了一個比喻，指出像音樂節和演唱會這樣的現場活動對於樂迷來說，和數碼音樂消費能力一樣重要。 「今天，我們可能會進入到一個科技和時尚需要同步發展的階段。這已經不再是一廂情願的想法了。我們現在需要將科技注入到我們向人們傳遞信息的方式中，甚至是在展場上，甚至是時裝展本身，」Charbit說。 「對我來說，看到科技和時尚終於融合在一起，並且是同步的，這讓我感到非常興奮，因為它們需要彼此的配合。」
Rousteing補充說，也許我們理解情感連接的方式也需要改變。 「但情懷正在改變，」他說。 「以前人們在拍手，現在人們在Instagram上拍手，這是另一種情懷。我相信在未來，我們可以用插畫、用數字找到一種方式，把那種情懷帶入其中。」
內容是一回事，但我們如何確保創意也是可持續的？
「我們不想生活在一個明天就會死亡的星球上。我們不僅要保護我們的時尚產業，也要保護我們的世界，」Rousteing說。當話題轉移到可持續發展上時，Charbit透露，Balenciaga創意總監Demna Gvasalia和他的設計團隊最近發布了自己的2020年和2021年的環保路線圖，Ramsay-Levi給出了對話中最有感觸的一句話。 「我們不能浪費材料，因為我們的污染太多，但我們也不能浪費創意。」
原文源自：VOGUE US
她繼續說道，強調了時尚界的商業運作方式與創意的脫節。 「這種浪費來自於一個無時無刻不在要求新產品的系統………..無時無刻不在要求新奇，」她說，她強調說，行騷是她的團隊表達創意的時候，而pre－collection則是給銷售帶來更長的壽命。 「這是對創意的浪費。我們創作出來的造型有那麼一點時間去拓展，然後再去銷售，就失去了它的價值。」
Ramsay-Levi補充道：「我認為時裝品牌有機會停下來，思考，並為新的業務提出具體的建議………..購買不是一個沒有意義的行為。它是一種行為，是一個群體的一部分………..我知道我下一個要買的產品一定是有意義的。」
Charbit表示同意，他認為支持設計必須是自己和其他奢侈品時尚CEO的主要目標。 「我們是來支持這個願景的。我們不是一家以零售或營銷為導向的公司。這是一家設計驅動的公司，我認為真的很重要。」他說。 「我們的CEO們[需要]給予更多的空間，把創意放在中心位置。業務和結果將作為結果而不是[成為]主要目標。」
小品牌如何生存和發展？
在討論的最後，Nicloe Phelps讀了一些觀眾在Zoom上提交的其他問題。一位觀眾問道：「未來小品牌如何在數碼化上與這些奢侈品巨頭進行同等規模的競爭？」就像今天，這不僅僅是錢的問題。這是一個想法和創意的問題。」Charbit說。「我們都有不同的身份，我們需要保持自己，做自己，用更多的科技來表達自己。這將是我的口頭禪，也是我對我們任何一個人和所有想在明天的世界上存在的人的建議………..如果你能與你的時代立場一致，你就一定會成功。」
更具包容性和數字化的未來適用於大大小小的品牌。「有一種方法，在危機之後，我們有一個更好的時尚世界，」Charbit繼續說道。 「我認為這裡面有很大的希望。」
Editor
Steff Yotka
