2020年對時尚界來說或許是重創、修整但絕非止步不前的一年，行業內的精英們通過線上的會議不停共同探討未來的出路，為了整體的「好」而求變求新成了大目標。Vogue為你總結出未來10年可期的10大趨勢。
Co-direction
比利時設計師Raf Simons入主意大利品牌Prada，與創始人Miuccia Prada聯合設計成為年度話題；而執掌Dior男裝的Kim Jones也宣佈將於與品牌第三代傳人Silvia Venturini Fendi
因此繼2010年代的跨品牌、跨界聯乘合作後如Nike X Dior，H&M X Giambattista Valli；高街與高級時尚的合作，如Supreme X Louis Vuitton），設計主腦將開始直接長期聯手，就時尚界如何洗牌，以及如何重新定義聯乘與合作方面，未來10年已經充滿驚喜。
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Manga-flix
Chanel Haute Couture 1992的禮服被採用到知名動漫《美少女戰士》當中，後來也有反覆出現，成為經典
近年漫畫、動畫的回歸承接人們對虛擬世界滿懷好奇心。早在90年代一眾大牌如Chanel、Thierry Mugler的時尚設計一直啟發許多日本漫畫，而近年興起的Cyberpunk以及Y2K千禧風格則是漫畫、二次元世界啟發時尚設計。新生代明星偶像如Billie Eilish、Dua Lipa等對漫畫以及動畫的熱愛，也推進了動漫予音樂創作和視覺表達的發展。
再看各大串流品牌今年的熱門劇集，如日劇《今際之國的有栖》、韓劇《Sweet Home》以及《女神降臨》，還有即將投入真人製作的《幽游白書》都是改編自漫畫。這些二次元人物勢必再掀起「Mana-flix」的煲劇熱潮。
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Game-Crossing
VR的普及讓時尚將於電子遊戲界的進一步聯繫正在起步。最新的Balenciaga 2021秋冬系列所開發的電子遊戲巧妙將時裝展示變得充滿互動性，此外Animal Crossing（動物森友會）的大熱；Christian Loubboutin在韓國的遊戲應用程式Zepto上舉辦了虛擬活動；奢侈品牌Gucci 與 The North Face的聯乘下還宣佈了與 Pokemon GO 進行特別合作都證明了虛擬世界還存在無限可能。
正如Louis Vuitton男裝和Off-White的設計師Virgil Abloh談論電子遊戲和時尚交融的期望：「My brain is turned on」。
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AI-Pop
2020催使所有品牌們迅速轉型Phygital，AR構成的虛擬世界也延伸到流行文化，在K-Pop再度席捲全球，由電競《英雄聯盟》LOL 推出的破國際「超級女團」K/DA也橫空出世。所有具有震撼視覺效果的好評電影、劇集如《后翼棄兵》無不依賴CGI的技術⋯⋯未來十年對於數碼、AR界人才的需要將急升。
Genderless Shoppers
山本耀司在1983年就發問「我總是想知道誰決定男人的衣服和男人的衣服應該有所不同？」隨著LGBTQ+的運動在社交媒體時代的影響力以現象級的規模發大，性別定型所帶來的規限逐漸減少，Genderless 的概念隨即萌生。近年，John Galliano掌舵Maison Margiela一直以男女裝合併的Co-ed show發佈最新成衣及高級訂製系列，大牌如Fendi、Burberry等也紛紛呈現男女裝合併系列，無性別品牌Telfar今年也開始大紅。
正式進入一個「genderless」的時代，在於消費者（Millenials、Gen Z將在10年成為消費主力軍）心態轉變，從而改變傳統的性別零售類別：一個全新無分男、女裝或提供中間「非二元化」的選擇。根據J. Walter Thompson的研究，在300位Z世代參與者中，有52％的人不認為自己是「完全異性戀」，而78％的人則認為性別不再像以前那樣定義一個人。例如英倫設計師Charles Jeffrey已經根據更加開放地對待性別的方式，重新整理了自己的電商網站；倫敦買手店Machine-A（擁有Craig Green和Raf Simons等品牌的股票），已進行無性別商品銷售——無性別時代的來臨或許會比我們相信得更快。
Gift-gram
全球最紅女團Blackpink的每一個成員都分別是不同奢侈品牌的形象大使（Jennie被稱為「人間香奈兒」，Lisa是Celine首位全球官方代言人，Jennie受到Dior的青睞而Rose剛剛為Saint Laurent拍完最新牛仔系列的廣告。）
從左至右：Blackpink Lisa, Jennie, Rose and Jisoo
不得不承認，如今對一項產品和品牌宣傳的最有效途徑便是通過裝扮明星，以及選對熱門劇集做出適當的產品植入，越能符合品牌形象的明星證明其時尚影響力越大，從而達到雙贏的局面。2020年無論是在Beyoncé視覺專輯《Black is King》中的 Marine Serre，還是在Netflix的《Emily In Paris》中的Kangol帽，從電視劇到音樂錄像帶的各種產品投放，都可以刺激搜索量飆升，品牌搜索率最高可達300％。
多樣化地展示產品和促進銷售也以成為influencers最寶貴的技能，最近的Prada Cleo以及Dior Bobby等都是成功的案例。同時，不少培養了一群忠實追隨者的influencers也自立門戶，開設自己的品牌。未來十年，明星及influencers能否取代以往經銷商如Barneys，Macy’s的作用，成為線上銷售平台？我們拭目以待。
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Non-Virgin
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可持續時尚、永續時尚（sustainable fashion）在2020年代正式從「可選題」而成為每個品牌的必修課，提倡環保時尚的Gabriela Hearst成為了法國歷史品牌Chloé的最新創意總監，也被認為是Richemont集團的一大表態，她曾向Vogue US表示「我設定了使用50％的非原生（non-virgin）材料的目標，現在目標是達到80％。我們必須不斷發展，以將影響減到小。」非一手、非原生「non-virgin」的概念也可在從如何選擇服裝原料、工廠製造過程、包裝以及銷售手段方面見到，形成可循環的時尚經濟。
數據來看，全球道德時尚市場規模在2019年達到近63.5億美元，自2015年以來的複合年增長率（CAGR）增長了8.7％，主要是由於人們越來越意識到使用道德時尚來實現可持續性。根據可持續時尚產業統計，到2025年，這個市場預計將增長到98.1億美元，到2030年將增長到151.7億美元。另一方面，可持續時尚的天敵「快時尚」的存亡也取決於品牌如何轉型。關於從事在可持續時尚中的人有何深入的看法，可以閱讀更多 #SustainabiblityInVogue 的專題報導。
一直走在可持續時尚前沿的英國設計師Stella McCartney在最新2021春夏系列做出「A to Z」的宣言
Stella McCartney Spring/Summer 2021
Inclusivity & Diversity
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過去十年成為了致力推動包容性（inclusivity）及多樣性（diveristy）的一個時期。今年英國的Paloma Elsesser當選了models.com的年度模特兒並成為了首個登上美國版《Vogue》單人封面的有色大碼模特兒。提倡LGBTQ+的美妝博主James Charles也為葡萄牙版《Vogue》創作；大碼變性模特兒Jari Jones成為了Calvin Klein的廣告代言人。奢侈集團如LVMH、Kering等紛紛設立「Head of Diversity/Inclusitivity」的職位，以進一步推動。根據The Fashion Spot彙編的數據，以有色人種模特為主角的廣告企劃比例從2015年春季的15%上升到2019年春季的35%。倫敦、紐約、巴黎和米蘭的時裝展也出現了類似的轉變。
除了「pluz size大碼」模特兒的普及，還包含不同種族、宗教、年齡層、變性或non-binary（非二元）模特兒也要更頻繁地出現在時裝週以及各大品牌的廣告當中。這些無疑表達了業界想要改變的決心，當然普及多元化以及包容性決非一個營銷噱頭，由設計的改變則可適用在更廣泛和更多樣化的消費群體。
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Editor
Cherry Mui
