Givenchy 的這場男裝騷在巴黎榮軍院舉行，走廊過道成為今次的天橋。在這座歷史地標下，正是埋葬法國傳奇人物拿破崙的地方。如今是軍事博物館，這次時裝展的地點向我們帶來一絲啟示。拿破崙有無數名言流傳後世，像是「勝利屬於最堅韌不拔的人」或是「想像力統治世界」等，如今，在這裡舉辦的時裝騷，更有一種獨特的意味。

這是 Matthew M. Williams 加入 Givenchy 的第三年，他同時執掌男女裝系列，這位37歲的美國設計師更身兼多職——主理另一先鋒品牌1017 ALYX 9SM，而他還與Nike合作設計個人聯名MMW系列。你不會想像得到他是如何進行時間分配，以及角色的區分，或許他也和另一位多產的北愛爾蘭設計師 Jonathan Anderson 一樣在身上口袋裝著不同號碼的手機以應付不同品牌的工作。但你能感覺到，界線是模糊的，相比一味回顧時裝屋歷史，他為 Givenchy 創造的作品，更像是 Matthew 自身風格設計歷練與品牌工藝的融合，而他亦以每一季度的作品說服人們在他手筆的 Givenchy 是應該如此。

 

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開場以一套白色調鬆身Boxy剪裁的雙排扣西裝造型帶來輕鬆柔和感覺，但在隨後慢慢強調了另一種剪裁——精確切割的無袖連身服和無側縫的晚裝設計，形成兩種對立的表達和明顯的鉗形列陣。Matthew 還向我們展現如何奢華而不過於侵略性的運用軍事元素以及機能性的美學，可穿性是100%的，而每個設計都是當代且極具細節的，一件橄欖色混棕色的Bomber jacket，背後藏著閃亮的骨釘裝飾，還有外套鑲邊的喱士。通過在比例、物料以及剪裁帶來不同的觀感，即使看上去是「基礎款」的設計，也不乏亮點。特殊處理的超大羊皮皮褸、穿孔皮革拉鍊運動上衣、加長的薄黃格子襯衫、短身的MA-1外套⋯⋯還有一抹亮色，淡粉色玫瑰花瓣造型面料設計的拉鍊連帽衫和束腰Top，似乎呼應了當下風靡的Barbiecore趨勢。Matthew 向 Vogue 承認，自己與14歲兒子的對話影響了他自己的設計過程。在這個系列，介乎成熟男性與半成熟的先鋒青年之間相互借鑑，或者說，就像雙方眼中互相想要成為的形象和心境的對照，突顯了兩者相對卻不衝突的力量。