Kenzo 2021秋冬時裝展名為「Kenzo Takada Always」，預告中我們看見以圖片剪貼出來蹦蹦跳跳的Kenzo，與這位無疑是對創始人高田賢三的追憶。在時裝展筆記中，創意總監 Felipe Oliveira Baptista寫道「儘管我們相識的時間很短 ，但我依然感覺失去了一位摯友。」2020年10月離開這個世界的Kenzo Takada，一直是一個slasher，1999年離開個人品牌後也一直活躍在時尚界並創立家居品牌。但原來在任命現任創意總監時，Kenzo本人向Felipe Oliveira Baptista傾訴過「現在的時尚似乎很複雜。我做不到。」 對於1993年將自己的房子賣給LVMH的Kenzo來說，時尚必須來自於內心，而不是市場部門。 「直覺在現在的時裝屋裡是一個被禁止的詞。彷彿沒有它的空間。但他身上有很多這樣的東西。」
這樣的想法啟發了Felipe Oliveira Baptista如何接手Kenzo提供了最好的建議，要將上世紀最有趣、最勇敢設計師的靈魂解放出來，賦予在了這70套色彩爆炸又充滿流動性的功能服裝中，通過Kenzo檔案庫中經典剪影，球形和軌道、民俗和跨文化的方式，重現Kenzo最難忘的時刻。想必這其中飽含對Kenzo Takada高田賢三最崇高的敬意。
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在Kenzo去世後，「時尚頑童」Jean Paul Gaultier曾回憶道：「高田賢三是我非常敬重的設計師。他的時裝秀像是一場場派對，他讓雜誌封面女孩取代了高訂模特兒。」享樂主義的Kenzo為時尚設計和時裝展形式帶來了許多第一次，在他的時裝展中模特兒們總是在跳舞，並是首個動用大型場地和一大班模特兒的設計師。在數碼化的時裝展中，Felipe Oliveira Baptista親自指導了這段時尚影片，並由 @Planningtorock 的原創配樂「Planning to KENZO」作為舞動的音律，模特兒們在圓形軌道上盡情奔跑、跳舞、慶祝，釋放出如遊牧民和遊牧精神般很純粹的活力和快樂。
設計上，Felipe Oliveira Baptista將工匠精神與耐用性和運動性進行平衡，他將材料進行簡化和當代化，將Kenzo的幾何線條轉化為21世紀Kenzo的街頭服裝。「他是相當具有革命性的。當他剛到巴黎時，他剪裁衣服和玩弄色彩的方式與歐洲的服裝構造方式截然不同。這立刻給了女性和男性一種新的行動自由。」設計師在反思高田的遺產時說。 「不是說他沒有應有的地位，而是有時候他所做的事情被忽略了。在很強的造型中，極度舒適的理念讓人覺得很現在。他先做的。這是一個非常豐富的遺產。」
還記得上一季的Kenzo帶來了時髦的「養蜂人」，將印花和服裝輪廓作為抵禦外界的防護服。這一概念在本季中也並非完全消失，在一系列Kenzo喜愛的元素——風景 、繡球花 、鳥 、鏈條 、玫瑰 、 間條 、紫羅蘭 、鬱金香和雞尾酒杯結合而成視覺衝擊力很強的印花以及螢光色中，他大大提高了實穿性，是很容易穿上身的服飾。抽繩、拉鍊、以及魔術貼的羽絨靴還有超大容量的手袋，令這幾乎是關於運動的，「準備好重新面對世界，但又被響亮、美麗的東西所覆蓋的雙重性」。
我想Felipe Oliveira Baptista的確做到了，從服裝本身到被呈現的方式都充滿了喜悅和激動的氛圍，不是哀悼反而是慶祝，並提醒逐漸被封鎖生活麻木的觀眾們對生活的嚮往發自內心，以及由心而生對自由的渴求。
Editor
Cherry Mui
