夜色籠罩的巴黎國立自然史博物館（Galerie de Géologie et de Minéralogie），一道鏡面之門以不合邏輯的角度傾斜於木梯之上，仿若通往另一個時空的入口。當第一位模特兒踏出，身着高肩剪裁的黑色大衣、腳踩極端尖頭靴，背景音樂響起，那股Alexander McQueen標誌性的戲劇張力瞬間湧現。McQueen 2025秋冬系列是Seán McGirr入主品牌的第三場大騷，他選擇將Dandyism（頹廢貴族主義）作為概念，並以更激進、更挑釁的手法，拆解並重塑其當代意義。
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「對我而言，Dandyism是一種極致的裝飾行為——深具個人色彩、充滿玩味，並帶有顛覆性。」McGirr在show note中如此寫道。這場時裝騷不僅關乎維多利亞時代的華麗風格，而是對身份、性別與個性表達的深層探討。他筆下的Dandy，不再只是19世紀倫敦社交圈的精雕細琢者，而是一個遊走於歷史與當代之間的游牧者，既熟知傳統，亦勇於違逆規則，在裝飾與風格中尋找自由。
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開場造型確立了整場騷的基調：黑色為主色，剪裁鋒利，大衣高聳的肩線與收窄的腰部設計勾勒出強烈的維多利亞式輪廓，對應當時男裝與女裝中對身形的誇張塑造。喱士荷葉邊襯衫、窄袖長靴、束腰大衣，以極端比例強調身形，創造出一種既古典又充滿攻擊性的視覺張力。
當然，McGirr並未停留於黑色哥德風格的懷舊演繹，他不斷引入衝突性的材質與輪廓，為這場時裝敘事注入活力與變奏。流暢的絲綢與繁複的喱士交錯於粗獷羊毛與提花布料之間，結構感強烈的服裝表面綴滿金屬鉚釘與水晶刺繡，金線於披風上閃爍光芒，精緻卻不失銳利。紋理遊走於剛柔、精緻與狂野之間，挑戰着傳統優雅與不羈叛逆的界線。
Philip Treacy設計的雕塑感帽飾進一步放大戲劇性，向19世紀頹廢貴族標誌性的高帽與禮帽致敬，卻以不對稱的形態解構其傳統意象。這些設計細節讓McGirr的Dandy不再是博物館裏的舊世界影像，而成為一個行走於當代的極端風格實驗。
在黑色與結構剪裁建立的基調之後，McGirr透過色彩與廓形的轉變，將整場時裝展推向更瘋狂、迷幻的境地。當一襲深紅色的雕塑感羊毛裙裝包裹着模特兒時，視覺張力達到高峰，誇張輪廓猶如火焰燃燒的形態，將Dandyism的裝飾性推向極致。
緊接着，紫色結構外套搭配層疊荷葉邊裙、魚網襪與寬簷黑帽，將維多利亞式華麗與當代搖滾美學並置，模糊性別與風格的界線，向1973年電影《The Picture of Dorian Gray》的視覺語言致敬。血紅、洋紅、薰衣草色交錯出一種迷幻的色彩敘事，讓整場騷在暗黑之中仍保有強烈的戲劇性與衝突感。
除了色彩之外，McGirr亦透過面料與裝飾工藝模糊性別界線，以相同的金線刺繡工藝打造男士短版飛行外套與女款長披風，將運動風格的外套剪裁改造為同時適用於男性與女性的極端輪廓。這些設計策略，不僅回應了McQueen一直以來對非傳統性別美學的探索，更使得Dandyism這一歷史風格在當代時裝語境下展現全新可能性。
隨着McGirr逐步塑造 McQueen 的全新時代，有一點已然確立：Dandyism的精神不僅未曾消逝，而是更激進、更挑釁的姿態重回當代視野。2025秋冬系列不只是對維多利亞時代的時尚回溯，更是一場對身份、性別、個性表達的深層探討。
在《Dorian Gray》書中，Oscar Wilde曾寫道：「今晚的我厭倦了自己，我渴望成為另一個人。」McGirr透過這場時裝展，則為這句話賦予全新詮釋。他的Dandy並非僅是精雕細琢的頹廢貴族，而是遊走於身份、性別、裝飾藝術之間的游牧者。他們穿梭於維多利亞時代與現代，不受時間與規則束縛，而在風格之中，找到自由。
McQueen進入McGirr時代，暗黑浪漫仍在，但故事已然不同。
Editor
Hillary HuangCredit
Photo courtesy of GoRunway
