相較起時裝展，Rick Owens 昨日在巴黎東京宮內上演的 SS25 發佈會更像是一場表演藝術。在貝多芬的第七交響曲快板的背景音樂下，其靈感繆思 Tyrone Susman 穿着透膚白袍現身，跟隨其後的是一組共 20 人、如同軍隊般整齊的模特兒，以同樣的造型現身，而隨後的每個造型都採用全白色調，並以列陣方式行走。正當你以為該發佈會將會以相同方式發佈餘下造型，模特兒以另一種新穎的方式現身，再次撼動觀眾對時裝展的概念——一座由鋼鐵銲接而成的三角塔由穿着針織背心、短褲與 Geobasket 的壯漢抬出，兩名穿着緊身衣的女性以體操姿勢固定在塔上，還有一位女性站在頂峰舉着旗幟。這座由「人體」組合而成的高塔，讓人聯想起 Rick Owens 標誌性的人體背包。
這次的系列源自於其同名創意總監 Rick Owens 所熱衷於的「前法典荷李活」（Pre-code Hollywood），指的是美國電影工業約 1929 至 1934 年間、法典執行局成立前，不嚴格遵守電影製作守則的電影。而這些黑白作品通常充滿暴力、色情、歧視、非法行為等各種不道德內容。Rick 因父母的影響，學生時期的他便已經對該時期的好萊塢電影相當著迷，尤其是 Busby Berkeley 如同萬花筒般的編舞（或許系列中的金色頭部裝飾，便是源自他經典的 The Gang’s All Here），或是 Cecil B. DeMille 所描繪的輝煌的古代場景，「我最喜歡 Claudette Colbert 所飾演的埃及艷后。」Rick 說道。因此，他將這次的系列命名為「Hollywood」，並解釋「這取自我的愉快奔向的罪惡大道。」
除了創意，我們還能在這場演出中看到多樣性。對時尚藝術充滿的熱情，卻只能被攔於欄外的時尚專業學生們，這次被 Rick 邀請加入他的「白緞大軍」，而非專業模特兒們，正好為設計師提供了研究不同體型的機會。「這是一次對於體型的練習。我們要製作適合不同身體的 10 套造型。我們應該怎麼做呢？」顯然他已經想出了最佳答案。
Rick 表示：「好的設計值得重複。」這並不單單指這次造型的呈現手法，還有他從過往的設計中所獲取並昇華的靈感。例如我們可以在上季看到氣球版本的長靴，也可以看到標誌性的聳高雙肩剪裁，展現出專屬於品牌的設計特色，這點即使改變展示方式也未被動搖。「表達個性很好，但有時團結和相互依賴也值得被銘記⋯⋯尤其是面對我們現在所經歷的世界上最嚴重且不能容忍的現象⋯⋯」Rick 在新聞稿的文末如此寫道。
Editor
Peggie Kei
