不論是本人的行事作風、服飾設計，或是時裝發佈會的呈現方式，Yohji Yamamoto 多年來一直都低調，或許這就是其魅力所在——於信息飽和的時代依然忠於自我，卻因此累積大量忠實粉絲，成為屹立時尚界多年的傳奇人物之一。今年，於巴黎時裝周舉行的 2024 秋冬發佈會，品牌一如既往地沒有邀請能夠帶動流量的名人，當然也沒有因此蜂擁而至而娛樂媒體，只有藝術界與一眾志同道合的行內觀眾，在昏暗安靜的環境中等待演出開始，專注享受着與別不同的時尚視覺體驗。
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山本先生有着「極簡主義大師」的稱號，而從這場時裝展的第一位模特兒步出，你便能親身感受到其「極簡」之處——現場並沒有任何配樂，只有模特兒在木製走道上步行的鞋踏聲，她穿着能夠融入黑暗背景的極致全黑造型，讓你幾乎只能看到不規則的大衣造型廓形。白色穿插於全黑造型之間的，被加入到黑色服飾上的白色布料成為了主角，兩者如同影子般互相補替，讓人聯想起經典的 Noir 風格電影。
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在黑色造型之後緊接着的是格子拼布，而在無限格子上的，則是一個又一個立體格子，營造出有有趣的錯視效果。儘管某些方塊上帶有拉鍊或掀蓋，被設計成衣服上的小口袋，但相信實用性絕不會是它們被創作出的重點目的，而是更深層次的藝術與情感考量。當被問到這次的靈感來源是否立體主義，寡言少語的山本先生簡短地回答：「是。」畢卡索嗎？他則糾正說：「布拉克。」
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在四十多年來的多場時裝展中，山本先生創作出無數的西裝外套，風格一致，卻從不重複，獨特剪裁顯然已經成為了品牌標誌之一。在時裝展的最後，是五套黑配灰的西裝造型，他們有着一模一樣的尖銳雙肩，她們有些穿着黑襯衣，有些帶着浮誇珠寶，正當大家以為設計師將以五套剪裁良好的西裝結束本季系列，模特兒轉身展示出隱藏在背後的有趣巧思——外套底下是原創的不規則裝飾，它們逐個變大，最終成為綻放的黑色花卉。
Editor
Peggie Kei
