DSQUARED2
在開場前，現場先播出一段動畫，兩個超性感的卡通女郎在觀眾的視角前搔首弄姿。天橋燈光亮起，舞台上有一間貼滿海報和流行文化装飾的典型北美青少年睡房，一個男生從春夢中被唤醒，穿上西部牛仔皮外套和靴子的他為Dsquared2揭開序幕。然後第二個男模特兒登場，超窄的肌肉剪裁Tee、超低腰牛仔褲和品牌經典的鐵牌皮帶，彷彿時光倒流 20年。然而接下來的造型又加人了近年gender fluid 的元素，女裝性感內衣的喱士、Y2K的BB粉紅和粉藍色、大量的低胸和露臍剪裁、迷你手袋……像是一群穿了 Britney Spears 和 Paris Hilton辣妹衣櫥的男孩！食正Y2K的潮流，Dsquared2 這個一直停擺的時鐘近季終於「準確」了。
PRADA
今時今日，當我們講起「時裝」，很多時議的是明星、聯乘、限量版、令人謹然的天橋背景、一切與流量有開的元素，與衣服的關係往往是最遠的。向來走在時装界前列的 Miuccia Prada 和 Raf Simons 今季在 Prada 主張 “Let’s Talk about Clothes”，將焦點重新放回衣服本身的意義、價值和重要性。白惺惺相惜的兩位名師合作以來，一季比一季精彩，將兩方最具特色的元素結合，效果水乳交融。在Prada 基金會的時裝展場地，没有任何花招，只以混凝士牆作為背景，完全是對系列自信心的表現。今季的輪廓與 show 場音樂同樣簡約，Miuccia Prada 經典的窄身西裝、開胸毛衣 Blouson 外套、Derby shoes 經過重新演繹，加上 Raf Simons 招牌的puff、軍裝、超長身剪裁元素，顯得長青而實穿。時裝展後半段的鮮明色彩碰撞 （無論是服裝之間，還是 在外套上的色條滾邊）以及懷舊印花等細節，令人可堪細味。
KENZO
Nigo 的加人使Kenzo潮牌化似乎是必然，但觀乎首兩季的作品，他找到了傳承與創新的良好平衡。來到第三季，在巴黎 Salle Pleyel 音樂廳中央，女子組合 1966 Quartet 四重奏演奏了披頭四樂隊的 (I Wanna Hold Your Hand》 等多首金曲，作為他充滿流行文化元素的新作的背景音樂，喜意盎然。看着2023秋冬系列，你彷彿有一種看日本古着時裝雜誌的感覺，永不過時的英國鄉村風格和美式工裝，配合日式寬鬆剪裁和 Kezno 的品牌符碼，經過 Nigo 重新編排，就是那麼百看不厭—我猜台下的 Pharrell 也是這麼想吧？
GIVENCHY
Givenchy 在巴黎榮軍院內搭起巨型帳篷，一片純白色和強烈日照燈光，呈現 Matthew M. Williams 反思男裝規條的新系列。轉眼間，這位以街頭服装背景聞名的設計師加人 Givenchy 已經兩年多，外間一直關注他能否在潮流化與品牌高訂傳統之間作出新平衡。2023秋冬，Matthew 給出了一個微妙的回應：他先以一系列與haute couture atelier 合作的剪裁精湛的黑西裝打頭陣，然後隨着音樂節奏澎漭起來，慢慢帶出了層次感極為豐富、結合工装、休閒運動服、戶外服、punk 風格的造型，表達他對高級訂造服的尊敬，同時對當代休閒衣着文化的理解。Matthew 運動品牌工作室的剪裁技藝，拆解運動服變成更優雅的時尚輪廓，同時將流行文化中格紋、迷彩、火焰圖案、牛仔布、染白帆布、麻灰色、螢光色調和粉色共冶一爐（當中看到不少精緻的布料造舊加工），青春感滿載。在講究個人混搭的當下, Matthew 今次無疑是將 Givenchy 帶到了潮流的前沿。
GUCCI
告別前任舵手後，Gucci首先回到了男裝時裝過，邀請噪音搖滾三人組 Marc Ribot’s Ceramic Dog 在天橋中央的轉盤舞台為時装展作現場表演。在他們融合爵士與punk 等元素的即興創作的音樂下，創作團隊帶來了一個款式和輪廓甚為簡約的系列，宣告品牌與此前的 Maximalism 華麗風格告別。以寬鬆剪裁為主調的服裝，混合 80年代的運動風和2000年代的電單車風格，帶點不羈和性感。此外重點還有可拆式元素，讓穿着者可以自由拆除西裝外套的衣袖，或將長褲變成短褲，使系列變得實用與型格兼具。同時，褪去繁複造型的新作也令觀眾更能注意到 Gucci 的配飾：Dionysus 雙虎頭袋釦的 messenger bag、掛上仿舊絲巾的 Bamboo 1947、各款用上亮色的Crystal GG 塗層帆布的手袋和皮鞋系列整體風格不算極強烈，因為今季是迎接新任舵手 Sabato De Sarno 前的一個轉折期，放輕鬆一點實在正確不過。
AMIRI
來自美國西岸的高級男裝品牌 Amiri，憑着年青人有共鳴的 grunge rock風格和講究用料，近年越來越受歡迎，得到 Justin Bieber 和 Kendall Jenner 等紅人的青睞。今季，在Le Carreau du Temple內的中央築起了一個巨型黑膠唱片作圓形天橋，現場伴奏更有DJ Premier 即時混聲，Mike Amiri 的音樂靈感不言而喻。Mike指，他的創作過程就像DJ：選曲、混合、重新演繹—他在西装的布料上磨損、螺紋暈染或用鱷魚皮壓花和漂白斑點的皮革，晚裝加上寬敞的亮片，眾多模特兒都戴上報童帽和滑皮巨型波鞋，完全是當下追求精緻打扮的男生喜愛的造型。在Diesel的老闆 Renzo Rosso 支持下，Amiri必定會茁壯成長。
DOLCE & GABBANA
全球經濟面臨衰退的危機在時裝天橋上反映，近季的 Dolce & Gabbana 告別了紙醉金迷的艷麗風格，換上簡約而不失意國特色的西西里風情。上季男裝已經巧妙地從archive 取出最標誌式的設計，來一次自身回顧。今個秋冬男裝取名為Essenza，是意大利文的「精華」，回歸初心演繹一個 80%以上造型帶有黑色的系列。沒有複雜的舞台，張力完全靠簡單的燈光和充滿男子氣概的模特兒，還有無數精良的黑色西裝剪裁，同時加人腰封、窄腰、corset胸衣等女裝元素，讓雄赳赳的男模特兒信步詮釋，每個造型都讓人留下深刻印象。雙人設計師在記者會上說：「這與極簡主義無關，而是與簡約有關。」儘管系列沒有斑斕色彩和其他花招，但修長的輪廓、結實肩部、臀部襯墊略帶曲線等無數細節都說明他們用30多年經驗提煉的精華，絕不簡單。
HERMÈS
陽光明媚的冬日下午，我們坐在聯合國教科文組織總部聽 Hermès 說一個「線條的故事」。 Véronique Nichanian 今季塑造了一個更性感的愛馬仕先生，他們的服裝以木炭、礫石、焦糖、咖啡、海軍藍、象牙色和黑色為主調，用料是品牌核心的皮革和愛爾蘭針織（再在上面織皮，扮成補丁的細節）在衣領上有金屬扣設計，加上：一些耳環和項鏈，展現一種馴化的punk style，令造型線條銳利，誘人卻不危險。當然，最吸引還要數到模特兒手上的 Haut à courroies，採用了 Fjord、Togo及Barénia Faubourg 等精美皮革，加上側袋和厚重的硬件，一眾尊貴客戶又要爭相購買。
GIORGIO ARMANI
本季主題來自米蘭的宏偉宮殿建築—品牌經典三件套西装的面料，看起來如同絲綢一樣，運用技術壓出微妙的皺紋，上面凸起不規則的線條，而這些細節是 Via Borgonuovo 宮殿裏的大理石背景和天橋上的紋理一樣，視覺效果非常優雅。此外，配飾皮具、輕墊夾克、運動衫等的表面都重現了米蘭戰前建築中看到的底層鏽触—Giorgio Armani先生的確是一位熱愛米蘭的大師。
FENDI
一如以往 Fendi 在米蘭總部舉行時裝展，品牌在場地建起一座巨大的Roller Disco彈珠台，開場時響起意大利音樂製作人 Giorgio Moroder 創作Disco 風格原聲配樂，昭示了本季的靈感：Silvia Fendi的1970年代，以及她流連羅馬的Jackie O’和紐約的Studio 54的士高的日子。一方面，她從70年代的品牌風格出發，運用cocooning 和舒適的、帶來包覆身體曲線的溫暖羊絨外套與慵懶性感的針織衫。另一方面，她在西裝、恤衫和毛衣採用不規則斜肩設計，垂墜半截裙幅劃破長褲的飄逸剪裁，讓冬季的實用衣物與夜店的性感風格結合，趣味十足。皮具方面極為精彩 ：綴以閃片的 Baguette bag、綴有五個小pouch的Baguette (象徵Paola 、Anna 、Franca、Carla 和 Adda Fendi五姐妹）及配上金屬色局帶的 Peekaboo…在華麗與舒適之間作出了完美的平衡。
YOHJI YAMAMOTO
2023秋冬眾多品牌都重新回歸關注衣服設計本身，而山本耀司則是從來都沒有離開過的一位。長期合作的圖像設計師網元次郎今次為時裝展挑選了爵士樂、吉普賽及中東風格的音樂，天橋上步出的造型是 Yohii標誌式寬鬆的形狀和解構的輪廓。Yohii 自言是他参考了幾個世紀以來在歐陸和中東之間徘徊的旅行者和流亡者的衣着，浪漫而夢幻：「文化是一切的混合，材料没有邊界」。豐富的服装用料，包括日本絲網、天鵝絨和厚實的錦緞，配上朦朧的色調和充滿異國情調的阿拉伯圖案足以令人再三細味。一如近季Yohji 請來日本男星行騷，今次是男偶像 Raul—幾耐未見過咁有型的Johnny’s仔？
DRIES VAN NOTEN
有些設計師是屬於天橋的，譬如 Dries Van Noten在疫情期間轉為靜態展示，觀眾不難感受到他的能量大有不同。連續兩季在巴黎的屋頂行騷，春夏的法國反納粹Zazous 造型已經懾人，秋冬延續對青年次文化的關注，帶來有點反叛卻又優雅性感的系列。觀眾站在窄狹的帳篷內，在節拍簡約而強勢的音樂下，肩部略微誇張、腰部明顯收緊的輪廓攻陷了我們的心，既帶有舊荷里活的男性魅力，同時在細節上充滿前衛和誘惑。正當你以為只有青少年的憤怒造型，來到下半場 Van Noten 又貫徹其浪漫主義者的美學，以加大碼羽絨、洗舊工裝褲、Bomber jacket換上他最新的民族和花卉植物圖案—美得令人如癡如醉，直想馬上衝出runway把模特兒的大衣搶過來！
PAUL SMITH
巴黎 American Cathedral，今季的 Paul Smith 發佈了一個與平時有點不同的系列。從一向剪裁得體的西裝，轉化為出現更多實用而別致的款式，包括各種 puff jacket、側面開衩的斗篷型外套、oversized trench coat等。Sir Paul Smith 在後台接受訪問時說：「裁縫不僅僅是做西裝—當然我們有很多—但今天我們正在考慮使用以工作服風格製作獨家的裁缝西裝面料。這是現代裁縫的一種形式。」驚喜除了在款式上，還有與 Mulberry 聯乘的手袋系列，將品牌經典的Signature Stripe 條紋織帶、鮮艷的拼色及 Shadow Stripe 壓紋應用在Antony郵差袋上，男女合用，令人對品牌起耳目一新之感。
LOUIS VUITTON
Virgil Abloh辭世後，Louis Vuitton一直讓創作團隊延續他廣受歡迎的精緻街頭風格，直到2023秋冬請來了美國品牌 Kidsuper 的設計師 Colm Dillane 客串，帶來一個同樣充滿黑人流行文化的男裝系列。在羅浮宮搭建的帳篷內先播出一段黑人男孩成長、有點超現實的片段，然後天橋上，西班牙Rosalia 跳上黃色古董車的車頂獻唱，模特兒穿過台上的病房、客廳、多個睡房，在裏面翻開LV 箱子找尋童年的玩具、塗鴉……合共69個造型，基木上傳承了Abloh定下的吸引眼球為先的風格，既有經典西裝剪裁，亦有混搭的運動休閒服，少不了各種LV monogram的演繹，帶有詼諧幽默感和男生的趣味。整個時裝展，呈現的是從「男孩」到「男人」的成長之路。有了品牌強大的集體創作和工藝後盾支援，Dillane 各種巧思和創意都能夠實現。接下來，大家更期待 Pharrell的登場作吧！
MAISON MARGIELA
在États-Unis 廣場上座五層樓的超級現代建築，成為了 Maison Margiela 的新總部，也是2023秋冬男女裝系列的表演場地。觀眾從地下走到屋頂露台一個「無菌空間」，John Galliano 拆解了倫敦70年代和 80年代初的亞文化元素，再次搬上天橋。將格子恤衫短褲和流蘇毛毯（由 Pendleton 製作） 反轉再拼合，男生都穿上長襪和Tabi皮鞋，把美腿顯得更修長。由於大部分設計都把上衣款式的前幅和後幅反轉，衣服的背面往往比前面更多細節和趣味。加上Galliano 向來愛加人造型中的紙摺帽和面紗，令人眼花繚亂。比女模更姣的Leon Dame 踏上戲劇化的貓步壓軸，讓現場手機影個不停，在社交媒體上大洗版。
BODE
晚上大家步上 Théâtre du Châtelet，在這座有百多年歷史的歌劇院舞台上，上演了Emily Adams Bode 的首個女装系列。疫情前，Bode 也曾在巴黎做過一場男裝show，但今次規模大了卻更顯親密。舞台左方有一座美式的 Cape Cod house，有栅欄的院子和美國國旗，訴說的是Bode家族的故事。Emily在母親的四姐妹尋找靈感，模特兒從屋子走出，男生穿的是經典剪裁的流蘇皮衣、水鑽翻領的燕尾服、天鵝絨刺繡套裝，女生穿的是1920年代的串珠禮服和40年代的天鵝絨禮服，有很多閃亮的珠片和裝飾，最搶鏡頭的是一條掛滿小飾品的聖誕樹裙（令人想起 1914年那美國版 《VOGUE》的封面）。完場時，台下的觀眾都像看了一場上乘的劇目，心滿意足地離開。Bode 從中性升級再造古着針織出發，數年時候已走得那麼遠，令人動容。
LOEWE
近幾季，Jonathan Anderson 轉向了更抽象的風格，探索時裝的可能性，獲得不少正面反應。在Loewe，Julien Nguyen 專門創作的巨型男生肖像置於一片純白的舞台中央，挑戰時裝本質的系列現身，運用非一般物料的服飾輪番登場：綴有金屬天使翼、穿金鐘罩鐵布衫和絲質內衣、甚至羊皮紙上衣的美少年，在自然日光之下，散發出神聖又奇幻的氛圍。根據新聞稿的說法，Anderson 從文藝復興畫作中人物的服裝物料質感，注入當代服裝輪廓中，加上帶有未來感的模特兒 （戴了如外星人的隱形眼鏡）—百分百貫徹品牌「過去—現在—未來」的核心價值。注目的還有軟身 Puzzle Tote 手袋及各款輪廓鮮明容量充裕的puffed 手袋，可以預見必然熱賣。
VALENTINO COUTURE
寒夜夏的亞歷山大三世橋底酒吧內，Pierpaolo Piccioli 將之變身 Valentino 夜店 Club Couture，燈光和絲絨地氈使氣氛漸漸變得熾熱。Andy Butler 揀選的 Hercules and Love Affair 舞曲《Blind》響起，80年代clubbing 的元素魚貫出場，巨膊西裝、超短裙/短褲（男生也一樣）、Lycra緊身衣、甚至高衩三角褲和襪褲……為了引大這些最狂野的款式進人高訂世界，Piccioli用了Valentino 式decent 的配搭和精緻工藝（羽毛、閃片、打褶、刺繡）的處理，並配合了Pink PP 等高飽和度的流行單色碰撞，美不勝收。完場時，mind-blowing的歌曲 《You Are My Sister》 伴着我們重溫這批顤覆傳統的高訂服，sentimental得讓人流淚！
DIOR
坐在杜樂麗花園外的巨型帳篷內，帳篷內幅牆投影出懾人的巨型臉孔，Robert Pattinson 等人訴說出英國詩人工. S. Eliot 筆下的河流意象：泰晤士河和塞納河成為連結倫敦和巴黎的元素，也是 Kim Jones 新一季Dior Men 的的靈感泉源。通常在 Cruise 和 Pre-fall 系列，Jones 手法會偏向潮流化和街頭，但在 main season 時，他更傾向回歸品牌的高訂時裝屋根源。第一個模特兒登場的全灰白造型為整個系列定調 ：剪裁優雅的法式及膝大衣、雪紡透視背心、代表英倫戶外的兩靴，最後還有一條雪紡絲帶在背後搖曳。這個融合動感、實用性和陰柔氣韻的系列，啟發自65年前 Yves Saint Laurent 以天才少年姿態繼承 Dior 先生的時期。當年 YSL 為品牌注人了更年輕的活力，今天 Kim Jones 將典藏作品加以改良和更新，包括以鬆身騎兵斜紋布重製並改成修長的漁夫罩衫的 Paris 水手套裝、將Acacias 的露局剪裁放人羊毛西裝，既陽剛又嫵媚，既複雜洗煉又摩登實穿—在觀眾座背後更有弦樂五重奏演出，伴隨這個層次豐富而精準的新作，實在圓滿。
SACAI
時裝展最後一天，回到了 Le Carreau du Temple 看 Sacai 的新作。場地鋪滿了黑色砂粒像是到了未知的外星境地，模特兒的造型也極具末來感：女生穿過膝皮革長靴和 Chitose Abe 典型的梯形輪廓；男生穿針織設計拼接 Parka 大衣和厚底皮鞋，再共享 Carhartt與 Sacai 的 MA1外套，還有與Moncler 聯乘的羽絨。去到尾段，模特兒身上的毛衣更有電影《星際啟示錄》 (Interstellar） 中出現的書架圖像，暗示片中金句「人類以前常仰望天空，思索我們在星河中的位置。」啟發了Abe 既前衛又不失優雅的新系列。
Illustrator: Filipp Jenikae
Editor
Kenny Song
