“WE SHOULD NOT GET BORED”
Alexandre 在 2018 年曾經推出《Betak: Fashion Show Revolution》一書，內容從時裝展的定位設計、燈光運用、背景 佈置都有詳細描述，讓大眾了解一場大騷的靈魂故事，這早已成 為時裝界的天書之一，不過與他對話似乎比閱讀來得更有啟發。 Alexandre坦言成立Bureau Betak源自自己相當喜歡與人交流， 分享個人想法，「就像這次訪問一樣，我堅持面對面訪談，這樣才 能流露自己最真實的情感。我從小就喜歡 當一名攝影師，捕捉不同人的當下面貌； 慢慢發覺舞台設計亦是一種視覺呈現， 透過與不同單位溝通，構建成一個特定空 間，匯集設計師的奇思妙想、模特兒行騷 時的氣氛，當然還有觀眾的期待感，這讓 我一直以來感到挑戰性。」
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Alexandre de Betak 於1994年在紐約執導Miu Miu的 第一場時裝展（當時 Miu Miu 還未搬到 巴黎時裝週）；後來Victoria’s Secret第 一場網絡直播時裝騷，同樣由他的團隊參 與設計展場， 為觀眾帶來極大震撼；他 為Raf Simons在Dior 2012年春夏高訂 展打造的經典花牆成為筆者最印象深刻的 fashion moment，的確為品牌帶來前所 未有的新一章，與Dior的優雅形像不謀而合。（他與Dior連續合作逾20年，由John Galliano到今天Maria Grazia Chiuri， 都有其作品的蹤影。）對於設計上永遠帶 來新意，沒有想過重複套路的他續說：「由 我第一天入行以來，時裝展是屬於專業人 士參與的盛事，沒有現時那樣『全球化』，任何人都可以透過社交 媒體看即時直播。正因如此，我一直被訓練要如何為觀眾或者那 些VIP帶來驚喜與難忘的感受，這樣我明白要如何將自己對時尚的 熱情，透過創作方式表達出來。當然，我不特別抗拒今天的網絡發展，從小時候看報紙雜誌得悉最新時尚消息，到後來的電視台文化 和今天的線上生活，時代就是這樣一直向前推進，我們只能適應起 來，打造更話題與藝術性的設計。試想想，以前一個品牌可能在一 季賺幾百萬，現在則可能是幾十億的生意，資源多了，對設計上來說未必是一件壞事。」Alexandre行走時尚圈數十載，深深明白這 個創意體系的變化與結構，發揮創意和與時俱進，一直是他致勝的關鍵。
被問到從 90 年代的設計到今天有何轉變， Alexandre 直言 這是與時尚潮流趨勢有直接關係，畢竟他每次為一個舞台進行設 計的時候， 必須要了解到品牌系列的概念，「最初我先與很多新進時設師合作，慢慢認識了時裝工業的運作。我與John Bartlett 在 90 年代到後來合作了很長的時間， 他是一個給予我極大自由 度的人， 我們一起玩樂尋找 靈感， 這正正是剛才說的需 要透過人與人的互動方能成 長的說法。後來時裝界興 起一陣簡約主義風潮，舞 台亦趨向簡單；到了 Tom Ford 在 Gucci 的年代， 大量性感誘惑的元素可以毫無 顧忌地放在台上。別忘了 John Galliano、Alexander McQueen 以及 Gianni Versace等大師推崇的狂放華 麗戲劇性效果。 我們在創造 經典時刻，其實時尚亦在改變我們的創意思維。 」
談到創造力， Alexandre 有更多的想法，「我在高中畢業後立 即開始工作， 生活體驗成為 我最大的創作來源， 加上喜歡攝影， 一花一草都讓我有 所體悟。 另外， 我總認為每一個人都有他的專長，對文化、建築、食物、設計等等都有其看法，通過到訪世界各地與不同的人談天說地，你的見識必然會增加。坦白說，誰想到今天在設計一個舞台的時候會考慮到大家在 電子屏幕前的觀賞感受？不知不覺我學會了一點點科技知識，如 何應用特寫鏡頭、透過三英吋的空間表達舞台效果，我常常笑言自己已經是一名時尚微電影導演了。即使我和團隊打造過多少個舞台，事實上仍然有很多值得學習的地方，或許這正是我們求新求變的動力？」
THE STORY OF SHOWS
談話至此，Alexandre突然反問筆者最愛近期哪一個由他們 設計的時裝展，思索了一會兒，我直說是回歸米蘭時裝週日程的 Exquisite Gucci全新系列，創意總監Alessandro Michele向13世紀博學修士Vincent de Beauvais的著作《Speculum majus》 （巨鏡）為展場靈感，讚揚鏡子是一種重要的工具， Alexandre 對此回應：「這不是 Alessandro 第一次運用鏡子意象， 今次更講求變型魔幻鏡子作主題，衣服能夠在一個擴展和變形的維度上 反映我們的形象，甚至是一個人內心深處的情感月，確實有它的 意思。我對Saint Laurent的時裝展總是有點迷戀，它總是在巴 黎鐵塔前舉行，融合了夢幻元素與燈光匯集的迷人畫面。至於品牌於 Yves Saint Laurent 生前享受私人時光的樂土馬拉喀什舉行SS23男裝系列，受到虛無主義作家Paul Bowles 1949年小說 《The Sheltering Sky》( 庇蔭的天空）啟發，指環狀的燈光以及 呈現一片寬廣、乾旱且未知的綠洲，我們希望打造一點點神秘色彩。有些人亦問我設計高訂時裝舞台和男女裝有沒有分別，事實上一點都沒有，只要能夠與品牌好好溝通，基本上是不會有任何差異。
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近年綠色時尚已經成為勢不可擋的風湖，眾多品牌紛紛在 製衣與宣傳上提倡可持續發展的概念， Bureau Betak 工作室亦在 2020 年在個人官方平台明確表示保護生物多樣性與環保的重要性， Alexandre 表情認真：「如果不進行一場重大革命， 我們的時尚和奢侈品世界將無法生存。 我們是第一家獲得 ISO 20121 認證，具有可持續性發展實踐的奢侈品領域的活動製作公司， 同時就此議題一早公佈工作室的『十個承諾』， 例如舉行 業界首場『碳中和』時裝展， 盡可能減少能源消耗：使用場地 內現成的材料佈置、選擇當地的模特兒行騷以減少交通所消耗 的能源、選用當地時令食材的餐飲服務， 甚至鼓勵模特兒的梳 化也盡量不使用電子造型用具。 而且將收入的 1% 捐助給國際 環境組織 1% For The Planet， 它們致力保護地球環境資源， 如關注氣候、土地、食物、污染。 除此之外， 以 Jacquemus 20202 春夏男女裝為例，我們的場景設在在普羅旺斯風景如畫 的薰衣草田，參與的嘉賓都主要是巴黎人；透過自然美景來成 為時裝展舞台，又可以同時讓大家明白可持續時尚的重要性， 這對我們來說別有意義。 又如在製作 Felipe Oliveira Baptista 首場 Kenzo 2020 秋冬系列的時候， 大型的室外充氣空間已經 承諾會在品牌日後的活動和宣傳中不斷出現與無限使用， 確保 物料不是一次性用途。 」顯然，當每一個品牌的時裝展新聞稿 如何標榜自己的可持續概念時， Bureau Betak 早已行前了好幾步， 更成為時尚界的領軍人馬之一， 難怪 Alexandre 說起此話題時，是這樣滔滔不絕。
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BE A FAMILY
Gen Z 掘起， 不同品牌已經默默甚至公然鎖定這羣消費 者， 問到 Alexandre 有沒有為年輕人改變一點創作風格時， 他說：「沒有， 因為大家仍然是喜歡看專業的創作， 一個舞台 如何與時裝系列、工藝、科技等如何融合起來，這是藝術品，沒有刻意迎合觀眾。當然我們有為線上播放的形式作轉變，但 這只是創作展現的媒體同樣改變了。」他笑言，年輕人的想法 和創意是值得了解，因為他們能夠提供不一樣的新活力，這是 創意行業最需要的元素之一，自己的工作室亦有很多不同的青 年人打工，「我的工作室有很多人跟我共事超過二十年， 合作 的品牌亦然，有時候覺得這既是友情又是愛情，他們與我共度 很多高低起伏。我的工作室有不同團隊，有些是負責設計、建 築、製作等等，當然還有社交媒體和網站的運作與經營，這很 需要一眾新力軍的幫忙。 整體來說， 我希望打造一個可以傳 承創意的大家庭，大家對此不會感到苦悶。」Alexandre 又透 露，製作一個時裝展舞台很考團隊精神，因為很多時候花費的 時間不只是一個季度，有時候要花上一兩年時間，「這出現了 很多場地與季節的考慮，還有科技應用的問題，團隊要大量時 間做資料搜集、與不同部門和品牌溝通，經過強次的測試與採 排才能可以讓一個時裝騷go on，就好像今天和你做訪問，其 實前後的時間都在一直與模特兒進行排練。」時常覺得一個時 裝展可能只是用一季的時間完成， 但台上一分鐘， 台下十年功，其實不無道理；任何的經典都是一眾幕後團隊用心血堆積 而成的傑作，這才讓Bureau Betak多年來如此得到品牌們的信任。與Alexandre談話無疑是有趣愉快的，他經歷多個不同 時尚洪流，理應是變得相當看破世事；怎料說起話來卻是毫無架子，散發出來的仍然是一股股讓人敬佩的熱血，對創作未來 抱有數之不盡的想法；願疫情盡早完結，可以真正的面對面進行對話，甚至參觀其工作室，必然眼界大開。
Editor
Simon AuCredit
Photo courtesy of Bureau Betak
