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In my work I don't really follow trends, I have my own palette of colors which I am recognised by, which is sunset colors.
OwaishSB
OwaishSB：獨特日落色調的藝術創作
來自比利時的OwaishSB，故事的開初是在布魯塞爾的一間運動鞋店，18歲的他在這裡工作，每日面對著大量球鞋，慢慢發現對球鞋著迷，後來為了想擁有一雙獨特的鞋子，就開始親手製造，並將照片分享到社交平台，隨即引起迴響。得到支持就繼續創作，然後聚集成社群，更不斷壯大，後來有人直接跑到運動鞋店，問可以定制球鞋，他的改造球鞋生涯正式開式開始。
從OwaishSB的社交平台反應，已經感受到歐洲大眾普遍懂得欣賞人手工藝，當被視為街頭產物的球鞋，結合到手工製作，他們更喜愛當中的獨特性，希望腳上擁有一件他人沒有的藝術品。用了四年時間，慢慢發展成業務，他表示社交媒體平台是年輕設計師分享作品的理想空間，直接影響藝術的認可性，同有利有弊，在分享作品最大的危險，就是大品牌經常竊取或複製獨立藝術家的設計。
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在創業六年間，人手客製球鞋對香港來說依然是一門小眾與冷門的文化，或者說了解的人也不多。
XYLAR
完美主義者都是孤獨
XYLAR是一個創立於2018年的香港個人同名品牌，設計宗旨以全人手工藝打造最完美的球鞋，絕不因時間以妥協。品牌由XYLAR一人經營，由網站設計、選購素材、產物拍攝、社交平台的營運、甚至產品打包及運輸等等，都是名副其實的One-Man Band，雖然一人分飾多角，但只要是關於球鞋，他都不會馬虎，保持著其設計宗旨。XYLAR看似是一個文靜而不多言的男生，即使談到他最喜愛的球鞋世界，依然是慢慢道出個人見解，從中你還是會感受到他對手造球鞋的熱血與熱愛。
從初中到創業
XYLAR愛上手造球鞋的故事，要從他在初中時期說起，一張使用蛇皮製作的Customize Air Jordan One照片，引起一個年輕人探索球鞋與人手製造的可能性，一直從當時的JBFcustoms與The Shoe Surgeon在網上放出的製作過程圖片去摸索，到大學修讀Fashion Marketing時，購買不同的衣車與工具作嘗試，鑽研如何由零開始用人手打造一雙球鞋。 到畢業後，發現當時市面上既沒有書本，更沒有相關影片和課程，所以決定創立品牌，透過社交平台與一個Studio去開班講解手造球鞋文化，以一對一形式共同創作球鞋。起初在本土設立，自然是以香港人為目標顧客，但五個學生當中，只有一個是香港人，其他都是來自外國。
跨國界學生
「有來自法國、台灣、埃及與加拿大的客人，都是刻意請假、買機票和訂酒店，再飛來香港上堂，課程最少是四至五天，每日基本上是八小時，所以最有趣是可以認識不同的生活文化背景的人，了解他們的故事，例如有的是送給未婚妻的禮物。所有體驗對我來說，都是珍貴。」的確閒時以酒會友，是通俗的社交，能夠以鞋會友，往往是臭味相投，另有一番風味的交談。
客人由遠方前來，除了是驚喜，當中更有一層重重的壓力，怕他人投入成本與回報之間有落差，對於品質與整個體驗，只能夠再精益求精。XYLAR也直呼當時壓力相當大，不知應該是慶幸還是天意，剛好遇上疫情，讓課程必須暫停，同時讓他可以再學習出發。可惜到現時為止，根據社交平台的數據顯示，收眾群有八至九成仍然來自外國地區，而非香港。
客製球鞋的定義
市場上大多球鞋設計師都會在作品名字前加上客製（Customize）的字眼，而且眾觀市場上手造球鞋價錢反比原廠更貴，如果選用上等皮革製作，更是高出幾倍價錢。相信不少對時裝熟悉的朋友，都知道在少數時尚品牌背後，都暗藏一個奢華的高級訂製服務，被稱為Haute Couture，不論是所選上的物料、配以傳統人手工藝的工匠與裁縫師，全是業界的標竿，更是為客人度身訂做，稱得上是時裝設計的極致服務。雖然高級訂製與現時的人手客製有一段相當大的距離，但對於人手工藝的重視與傳承，是有著異曲同工之妙 。
各大傳統品牌早已知道個人化的商機與可行性，所以也有推出官方的私人訂製的商品，不過大多局限於大熱鞋款，而且可選擇的物料與範疇也不多。相反客製手造球鞋的可塑性相當高，不論是平至貴的皮革挑選，由牛皮、羊皮、鱷魚皮或是馬臀皮，鞋身不同部份的配搭，甚至是不同作品的鞋身與鞋底結合，也是可以選擇，令整個作品更像是設計師與客人的共同創作。當然不能忽視人手製作的精緻度，始終在一般大量生產的前題下，自然會依靠機械製作，在物料的剪裁或是接駁位，往往會預留更多空間，人手卻可以修飾此問題，更具溫度。
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Better to just focus more on improving your craft and making what you’re into instead of imitating any trends.
Ant Kai
熱情與創意的球鞋之旅
來自西雅圖的菲律賓裔美籍球鞋設計師Ant Kai，除了Chloe Grace Moretz、Michael B. Jordan與Daniel Arsham等一眾荷里活巨星親身著用其作品外，上年底更與時裝品牌Balmain合作，攜手打造限量作品，絕對是近年最炙手可熱的球鞋設計師之一。從訪談一開始，就已經感受到Ant Kai對球鞋的熱情與主動，他直言從少就喜歡藝術與收集球鞋， 初中時不惜傾盡午飯錢來買鞋，高中時期就已在鞋店打工，好讓自己能夠買到更多喜愛的運動鞋款；真的心裏不禁反問一句，你為了球鞋，可以去到幾盡？後來Ant Kai想將自己所喜愛的事物融為一體，透過反覆試驗來學習，自學出鞋身繪畫的手藝，由開始創作至今，一直沒有停止過。
起初Ant Kai單是在鞋身繪畫作嘗試，慢慢累積經驗，並且在設計中融入更多不同的技術，如手工縫製、使用縫紉機製作與染色等等，嘗試於鞋身不同位置注入創意，他說每一次設計都會有所改變，不一定是單從鞋身模型設計，有時是從舊貨店購買的二手材料，有時是世界各地買到的獨特布料，有時是染色或是縫製方法；最終都是務求製作出一對與最初完全不同的鞋款。另外他更大方透露，所使用的工具都是非常簡單與普通，都是市面上輕易找到，如Angelus的皮革染料與Rit染色劑，過去多年間，也是使用在網上以一百五十美元購買的手搖腳踏式縫紉機，只能說原來工欲善其事，不一定先利其器。
社群媒體的興起，讓Ant Kai的作品接觸到世界各地觀眾，同時又受到不同的創作者互相影響。在2020年時，他決定辭去工作，全職成為手製球鞋設計師，事業亦在此時起飛。不過不要以為球鞋設計師是一件簡單又單一的工作，如前文XYLAR一樣，同樣身兼多職，設計只是工作的一小部分，必須成為攝影師與內容創作者之餘，運輸、網站與合約也要一人處理，當中與消費者溝通的難關，也是他的工作的一部分，因此Ant Kai表示每天都在學習的當中，「I think with customizing shoes the limits are endless with creating.」。的確當擁有著不自滿的心境，自然會走出更長的路。
前年NIKE與球鞋設計師John Geiger進行了長達一年的官司訴訟，起訴的作品與NIKE Air Force 1極其相似，最後雙方達成和解協議。後來網上也引起討論，如何從現存設計中汲取靈感的同時，又和原創性之間找到那一絲微妙的界線，不過其實灰色空間很大，因為不少人士也指出，NIKE只起訴那些使用盜版產品作創作的藝術家，所以Ant Kai說：「曾經有一段時間，Jordan 1和Dunks出現了許多盜版產品，一旦出現起訴案件，市場也會更少盜版產品出現。」另外提得一提的是，NIKE找來The Shoe Surgeon團隊，聯手打造總值逾10萬美金的限定鞋款，為紀念LeBron James三萬分里程碑，所以官方亦並非一直打壓坊間手工客製設計師。
"A lot of my work is influenced by Asian culture and practices."
We believe that a day will come when shoes can be printed in a matter of minutes.
Nick Lau
3D列印技術的崛起
3D Printing雖然並非新興技術，但能夠快速製作複雜且定製化的功能成其最大的優勢，並成功應用於各個行業，無論是建築、工業、醫藥以及食品等等，當中包括球鞋市場。最近有一個FoamPod設計團隊，利用3D打印技術推出客製鞋款，更可以跟據AR技術量度腳型大小，快速製客人的鞋款。雖然是在籌備階段，但也找來創辦人之一的Nick Lau訪談，了解3D打印技術會否成為未來客製鞋款的一大選擇。
首先3D打印技術放到鞋款上，可算是最環保的製作方式，因為傳統鞋類製造是一個耗時的過程，涉及多個工序與步驟，一款普通的運動鞋平均由四十多種不同材質組成，而且回收率不高。另外由於傳統鞋款產品是按需生產，但3D打印技術的快速製作，而且一體成形，可以大大降低工廠和庫存的需求。Nick更說：「我們開發了自己的 FDM 印表機系列，能夠在16小時內完成製作。」另一個優勢在於使用創新材料和設計特點，團隊可回收的TPU打造，具備輕量而且耐用的特性，加上格紋中空結構，提供良好的緩震效果。
Nick直說現時消費者對3D打印技術的認知與接受度不高，容易聯想成廉價玩具。不過近年各大運動品牌也相繼將3D打印技術放入鞋款之中，亦有作不同程度的嘗試，Dior更推出的3D打印Derby Shoes和靴款，未知日後會否有更多可能性出現？
所選用的球鞋一般都是原品牌的經典款，亦是對原品牌的欣賞以及致敬。
M.ATO
日本古布文化的現代詮釋
來自香港的M.ATO，設計風格是相當具有記憶點，致力將日本傳統古布文化元素帶到手製球鞋世界，主打一針一線、天然藍染、刺子繡與拼布工藝，M.ATO於2020年創立，起初只屬個人興趣出發，細緻地處理每件作品，慢慢成為一個品牌，更需要處理一定數量的訂單，保持作品水準的同時，又要平衡心態，他們直呼為第一個難關。主因是天然靛藍染色工序費時，源自江戶時代的傳統刺子繡（SASHIKO，刺し子）為襤褸工藝中一門獨有技術，不能使用機械製作，同時Boro的粗布也不是容易尋找，可以說是不單包含日本傳統文化元素，其堅持也有著日本匠人精神，難怪數年間慢慢一步步冒起。
M.ATO一直嘗試融合傳統工藝與潮流文化，當中的傳統日本工藝手法，近年在不時日系品牌也會尋找到同類設計基因，並且運用到各大運動品牌的經典款式當中。每次有初步構思後，會先在鞋身作嘗試，希望設計出豐富的視覺質感。當談及本土對手製球鞋的反應，他們表示頗為兩極：有很多人會欣賞與了解人手工藝的價值，亦有些客人會被價錢嚇怕，大家接受的程度不一。
Editor
Angel LeeCredit
Interview: Tobey Cheung
