Fendi

獲得Pitti Uomo邀請，今季Fendi 移師佛羅倫斯 30 分鐘車程外的托斯卡納小村莊Bagno a Ripoli行騷。以耗資 5,000 萬歐元新建的皮具工廠作為天橋背景，Silvia Venturini Fendi帶來了57個充分體現品牌工藝的造型和配飾。工匠的制服成為設計靈感，多口袋的圍裙和工作袍混搭性感的穿孔針織衫或緊身 body suit，加上許多充滿趣味的手袋，讓觀眾目不暇給，也顛覆了工匠的刻板印象。

熱愛當代藝術的 Jonathan Anderson 本季為 Loewe 男裝天橋建起了 Lynda Benglis的三座噴泉，而服飾經過數季的抽象化設計後，2024 春夏回到 了基本的polo shirt、針織衫、 trench coat等經典——但通過 Jonathan 的趣怪手法打造，超高腰剪裁 (像魚眼鏡頭中看到的身體比例)、鑲滿水鑽的、甚至乾脆用一塊皮革縫製的連身褲——100% 的 JW 式偏鋒。

創辦人 Valentino Garavani 於1985年在米蘭發佈了他的第一個男裝系列， 今季Pierpaolo Piccioli回到米蘭發表 Covid 後首個獨立男裝騷。今季這位熱愛文學的浪漫主義者，受到柳原漢雅 (Hanya Yanagihara) 的小說《渺小一生》(A Little Life)所啟發，反思男性的概念不單只有權力和成功，而在於自由地展現自 己的脆弱和敏感。除了將小說中的金句印在西裝和牛仔褲上，他以短褲和短裙代 替長褲，在翻領上繡上花朵，或在輕便外套和恤衫上印上綻放的花朵，配上薄荷 綠、覆盆子色、綠松石色等優美色調，所有台下觀眾都為當中的美而心折。

有些人平地一聲雷，有些人靜靜地起革命，加入已七年的 Anthony Vaccarello 明顯是後者，帶領 Saint Laurent 年收入突破33億歐元。從前一直覺得 Vaccarello 只擅長做女裝，近兩季都肯定被他提純後的中性男裝視野所驚艷到，繼上季高貴吸血王子後，今季將 23 秋冬女裝寬膊高腰長腿的霸氣輪廓幾乎原汁原味地呈獻給眾男士，精神上一如當年聖羅蘭先生將 Le Smoking 創作給女士們。加上柏林新國家美術館的背景，實在妙不可言。

日理萬機的 Berluti 客戶期待的是怎樣的一個系列？2024 春夏大概給出了最好的答案：一個不需要苦惱配襯問題的「典範衣櫥」。名 為 “The Vibrant Luxury Story” 和 “The Iconic Summer Story” 兩個篇章結合了高質皮革和布料 (在同一件作品中，混合來自布料或配飾的面料和皮革，效果耐人尋味)、各種使造型不致沉悶的印 花，只需隨意穿上就能有俐落的優雅感，是真正的 quiet luxury。

在巴黎第 17 區的一棟廢棄大樓內，長拱形的粗糙混凝土舊樓空間成為天橋，形成對比的依照是極其講究高雅的一個系列。 典型修長的剪裁、內搭誘惑的透視背心或恤衫，不配闊長褲時是超短褲，腳上是非常特別的木屐或人字拖鞋，最搶眼的是造型 28 和 52 的閃片短褲。Dries 相信永 遠有人不買街頭風的賬，我們也相信 Dries 的品味。